Bologna (ボローニャ)　2007/9/13～15

◆ウルビーノからボローニャへ
『７時だよ』の弟の声で起こされる。今日は8時35分のプルマンに乗るから急がなければならない。何といっても本数が少ないのだ。
1階のリストランテで朝食。チーズ、サラミ、フルーツ、他、さすがに品揃えが豊富で４つ星を感じさせる。
8時10分チェックアウト。プリンターの操作に手間取っているようだ。ちょっと時間が気になったもののわずか10分足らずで城壁外のバス停に着く。

8時40分プルマン出発。今日もいい天気だ。陽射しが強い中、走る。9時45分、ペーザロ駅到着。何と行きより10分も短い。

駅の窓口でボローニャまでのチケット購入。約1時間待って10時54分発ヴェネツィア行きのICに乗る。6号車の指定席を取っていたが、5号車から乗ったため座席にようやくたどりつくと例によって先客がいる。指をさしてどいてもらった。

駅で買ったヘラルド・トリビューン紙で首相辞任の記事を読みながら話し合っていたこともあってあっという間にボローニャ到着（定刻の12時31分より少し遅れる）。

今までの駅に比べると相当人が多い。9年前に泊まったホテルが正面にあるが名前が変わっていて時の流れを感じた。2度目だから駅からホテルまでの方向までわかっていたのでインデペンツァ通りをまっすぐ南に進む。ホテルはすぐそこの8月8日広場にあるが、ほんのわずかの距離の間に兄がジプシーのお婆さんにポケットに手を突っ込まれるというアクシデント発生。やっぱり大都会だ。さいわい被害なし。

◆ボローニャ観光の前に・・・
13時ちょうどホテルチェックイン。スーツケースを置きすぐに出かける。

まず昼食だが、意見がなかなか合わずそのうちマッジョーレ広場に着いてしまう。さらに左右の店を見ながら奥の通りを進み、結局右手の広場のカフェでフォカッチャ、パニーニ、グラスワインで軽いランチを取る。天気がいいので気持ちいい。

 

グラスワインが1杯6ユーロなのでボトルの方が良かったかもしれない、と思ったのも飲み足りなかっただけではなくさわやかな天気だったかもしれない。

食べ終えてから近くに夕食のリストランテ候補があったのでそこへ行ってみるとその向かいにボローニャ一のチョコレート屋Majaniを見つけたが休み。マッジョーレ広場へ戻る。

◆二度目の斜塔
マッジョーレ広場の南側に聳える大聖堂は15時までクローズ。ならば、と斜塔へ行くことにする。

斜塔は二つあり、高い方がアジネッリの塔、低い方がガリセンダの塔でこっちの方がかなり傾いている。登れるのはアジネッリの塔だ。私は9年前に登っているが同行者2名はもちろん初めて。

 

階段を何段か上がったところで入場料（1名3ユーロ）を払い、いざスタート。約100メートルで約500段はしんどい。1回目は9年前だったので年を感じる。約10分で登った。

去年のトリノのモーレ・アントネッリアーナに比べると天と地の違いだ。晴れていて景色も良く本当に気持ちがいい。他に高い建物がないので360度パノラマだ。

 

◆マッジョーレ広場

 

アジネッリの塔からマッジョーレ広場が眼下に見えたが降りて広場の大聖堂、サン・ペトロニオ教会に向かう。前回のボローニャでは時間がなく大聖堂は外から見るだけだった。それでも圧倒された。

ファサードはまるで2階建てみたいに上下の雰囲気、石の色が違うが装飾もさほどなく実に簡素な感じだ。ファサード前の階段は広くて大きい。

 

大聖堂の中に入るとイタリアには珍しく写真撮影禁止だ。相当な広さだ。
外観から予想されるように3廊式だ。アーチ形の天井まで左右5本の太い赤茶色の柱で区切られている。
また、床は赤茶っぽい六角形でそれぞれの間はやや黄色ぽい茶色の石でうめつくされている。

この大聖堂は何の対抗心か、ローマのサン・ピエトロ大聖堂より大きくする計画だったらしいが頓挫し未完の部分があると聞いていたが、その部分はどうも左のようだ。

マッジョーレ広場はこの他、見所が多い。大聖堂を正面に右手に市庁舎（ここには第2次世界大戦時のレジスタンス運動の犠牲者名が刻まれた碑がある）、向かい側にはポデスタ館（1階はいわばボローニャ特産館みたいになっていてインフォメーションもある）がある。

広場入口ともいうべき場所（エンツォ広場）には有名なネプチューンの噴水（ブロンズ像）があり、他の観光客同様何枚も写真を撮ってしまった。

 

◆旧ボローニャ大学
ボローニャを有名にしているのは、世界最古の大学があったことだ。9年前に訪れた時、同行の長男と一生懸命探したがわからずあきらめた思い出がある。

リベンジとばかりに探し回るが遠くまで行き過ぎているうちにサン・ドメニコ教会まで行ってしまう。近くまで行ったら予定外でも見てしまうのが個人旅行の鉄則だ。
大聖堂を見たばかりなので実に小さく感じる。

あきらめて戻ろうとした時、大聖堂の東側の通りで兄が『ここに紋章があるから』と言って入ってみたらそこが目指していた旧ボローニャ大学だった。

中庭を巡る廊下の天井、壁には至るところに当時の学生の出身地の紋章が掲げられている。階段を上がると右手には図書館、今も学生が出入りしている。古い建物でも現実に使うのがイタリアらしい。

『さすがに解剖教室は公開してないよね』と話しながら進むと一番奥の扉が開いていて、まさにそこだった。

2006年のNHKイタリア語講座ではボローニャをいろいろ紹介していて、この教室も紹介されていたが、想像していたよりこじんまりしている。教室の真ん中には解剖台、それを取り囲むように四方から階段状の座席となっていて見下ろしやすい。天井を見上げると人体を示すもののような彫刻で覆われていて、解剖学のための部屋を実感した。

◆冷たいビールで一休み
念願の旧ボローニャ大学を見終えて16時半、ちょっとのども渇いたので恒例のビール。マッジョーレ広場一角のカフェで冷たいビールで一休み。つまみのポテト・チップ一盛り、オリーブ、ピーナッツ、ピスタチオの盛合せはアペリティーヴォなのでいつもの通りサービスだ。

 

◆国立ボローニャ絵画館
一休みして疲れもとれた。まだホテルに戻るには早いからと国立ボローニャ絵画館（Pinacoteca Nationale di Bologna）に行くことにした。

地図を見ながら、サン・ジャコモ・マッジョーレ教会、テアトロ・コムーネ、今のボローニャ大学などをどんどん通り過ぎる。

絵画館に着いたのは17時35分。受付で時間のことを何かいわれる。『もう入館できない』ということではなく、よく聞くと『ルネサンスの展示は18時まで、18時からはバロック時代の展示観覧』だとのこと、ホッとする（入場料1名4ユーロ）
フレスコ画あり、下絵あり、祭壇画あり、十字架もある。かなり大きな絵が多い。カラッチ、レニとか知らない名前の展示室もある。奥の15室にはラファエロの作品、ラファエロの模写もある。『聖チェチーリアの法悦』という絵には気づかなかったのでまた戻る。
これを見終えると元の場所へ戻るとちょうど18時。次はバロック展示の方へ。

すべて見終えて絵画館をあとにする。割と大きな通り（イルネリオ通り）まっすぐ歩き、8月8日広場へ。

広場に面してホテルが見える。

◆3人で最後の夕食
ホテルで一休みし、8時15分頃夕食に出かける。前年の旅と同様に弟は一日繰り上げて帰国するので3人揃う最後の夕食だ。
目指すは昼間見つけたCesari、夜のマッジョーレ広場を通り抜ける。予約していなかったが問題なく入れた。

 

外見は入口が派手（周りが赤い枠）でモダンだけど、中は素朴でクラッシク。カジュアルというほどではなく気取っているわけでもない。
壁にはかなり沢山のワインがある。壁の棚があたかもワインセラーのようだ。ヴィンテージものらしいのは格子の扉のある棚の中だ。まるで去年訪れたマルケージ・ディ・バローロのセラーみたいだ。

 

オーナーなのか、オーナー夫人なのか優雅なドレスの女性がメニューを持ってきてくれた。メニューの字が花文字で読みにくい。英語も併記されているが決めるまでに時間がかかる。前菜、プリモを各自一品づつ選び、セコンドは私と弟だけ。

 

ワインはサン・ジョヴェーゼを頼む。
これではちきれるほどお腹一杯になり、食後にドルチェをすすめられた時一旦は断ったが3人で一皿といわれパンナコッタをシェアする。

食前酒のスプマンテ、食後のブルーベリーのグラッパはサービスのようだった。

充分満足してホテルに帰る。

◆天国へ続くポルティコ
ボローニャはポルティコの街。NHKのイタリア語講座でもマッテオが山の上の教会まで長いポルティコを登るレポートがあったが、それにトライすることにして8時45分ホテルを出る。
とりあえずは、夕べのリストランテへ行きその前を通りすぎ、途中からサラゴッツァ通りのポルティコを進むと旧市街の入口、サラゴッツァ門に出た。

 

この門をぬけてあとはひたすら道路左側のポルティコを登るだけだ。「登る」というのは、ここのポルティコは階段状になっていてまさに登る感じだったからだ。

スタジアムを右に見てからポルティコの幅が広くなるとともに斜度がきつくなる。途中、左側から日が差すところがあって暑くてかなわない。「これで終わりか」と思うとまだ先がある。門を出てから45分で到着。ついた時はホッとした。

そのままマドンナ・ディ・サン・ルカ聖堂の中に入る。内陣左の方に何かありそうだったが、ろうそくの台のリフトがある。

 

この教会はグアルダの丘にあるということで眺望にも期待していったのだけど残念なことにボローニャの町の展望はほとんどきかない。

休む間もなく《天国と地上を結ぶ道》を地上へと戻ったが帰りもやっぱり45分かかった。

◆サン・フランチェスコ教会
サラゴッツァ門から旧市街に入り、前の日に見つけたチョコレートの店に行こうとしたが買うと荷物になるのでその前に、ということで途中で左に曲がりサン・フランチェスコ教会を訪れる。

正面入口は反対側に広場に面している。ファサードは赤レンガで装飾はあまりない。

 

中に入った感じはとにかくガランとしている。3廊式で柱はファサードと同じく赤レンガで天井でアーチ状になっている。壁は白い。左手で何か音がしたと思ったら修理中だった。
◆ボローニャ駅での別れ
このあとチョコレートの店に行きお土産を買い、ホテルへ戻る。

一足先に帰国する弟が荷物をパッキングした後、ランチを取り駅まで送る。9年前の旅行でも長男をボローニャ駅で見送ったが今回は弟を見送ることになり、どうも自分にとってボローニャは《別れの町》になってしまったようだ。

◆最後のボローニャ観光
ホテルへ一休み後、最後のボローニャ観光に出かける。斜塔から何本かの道が分かれているがその一番南のサント・ステファノ通りにあるサント・ステファノ教会へ向かった。
ロマネスク様式というのかレンガ造りだ。

付属の礼拝堂が右手にありそこからまた中庭に出たりと横に広い教会で歴史的経緯があるのかもしれない。（後で知ったが、７つの教会がつながっていて『７つの教会群』と呼ばれているとのこと。）

ここから今度は斜塔から出ている北のザンビーニ通りにあるサン・ジャコモ・マッジョーレ教会に行く。

ここはキリスト教初期のころのような1廊式だ。身廊左右に8つの礼拝堂がある。中に入ったのが17時半頃でちょうど祈りの最中。礼拝堂の壁はフレスコ画、天井はドームが連なっているような感じだ。他の教会に比べ全体に明るい。フレスコ画とか天井の色のせいだろうか。

 

この教会の隣にモーツァルトが学んだマルティーニ音楽院があるとガイドブックに出ていて、「どこだろう？」と近くを探し回ったら、まさに隣。

中に入っていくと中庭でギターを手にしている女子学生がいた。モーツァルトの時代から240年ほど経った今でも音楽を志す若者たちの学校だというころに驚いてしまう。

これにてボローニャ観光終了。恒例のビールへと進む。どこがいいか、といことになり少し戻るけどサント・ステファノ広場のカフェで乾杯。この広場は観光スポットではないので見たところ地元の人しかおらず落ち着いていい。

 

ここでビールを飲んだにもかかわらず、ホテルへの帰り立ち寄ったエノテカでスプマンテで再度乾杯だ。店内を写そうとしていたら隣のジモティーが陽気にポーズをとってくれた。こういうふれあいも楽しい。

◆泊まる
ホテル　Zanhotel Regina（★★★★）, Via Indipendenza 51

1泊Twin 122ユーロ､Single(Twin) 101ユーロ、Expediaで予約。 2泊した。
部屋の窓から8月8日広場がすぐそこに見える。
ボローニャ駅からもマッジョーレ広場にも近くロケーションが良い。
通りに面したエントランス手前はオープン・カフェ（最終日のランチをとる）。
http://www.zanhotel.it/ita/hotels/regina.html

◆食べる
●リストランテ
お店の名前　Cesari, Via de’ Carbonesi,8
ミシュラン　フォーク2本の店

Home

食べたもの　前菜　サーモンのマリネ、野菜添え（ズッキーニなど）11ユーロ

ブッファーラ・アッラ・カプレーゼ　10ユーロ
コッパ　7ユーロ
プリモ　トルッテローネ　9.5ユーロ
トルッテリーニ・イン・ブロード　2ユーロ？
タリアテッレ・アッラ・ボロネーゼ　9.5ユーロ
セコンド　フィレ肉のバルサミコソース　16.5ユーロ
野菜とチーズのグリル　11ユーロ
デザート　パンナコッタ　6ユーロ
ワイン　Tauleto, SanGiovese 2001,Umbert Cesari 50ユーロ

食前酒（スプマンテ）、食後酒（ブルーベリーのグラッパ）はサービス

カフェ、水を含め3人で151.5ユーロ、チップ10ユーロ

お店の名前　Club Petroniano, Via Dell’Orso, 9/B
食べたもの 　前菜　生ハムとメロン　ここのメロンは一番美味しかった。

カルパッチョ　ルッコラがかなりしっかりした歯ごたえ、計9ユーロ
プリモ　フンギのリゾット
タリアテッレ・アッラ・ボロネーゼ
トルテッリーニ・アッラ・ボロネーゼ、計34ユーロ
デザート　各自食べたいものを注文しようとしたらオーナーのお爺さんが
“No! Zuppa Englese”といい、とりあってくれない。　計12ユーロ
ワイン　SanGiovese　何と10ユーロ　まぁまぁの味
カフェ、水を含め3人で80ユーロ、チップ４ユーロ

お店の名前　Cambusa da Gaspare, Via Mascarell 8

 

食べたもの　前菜　海の幸サラダ　レモン・ソース
ムール貝(Cozze Mariano)　久しぶりの大量のムール貝だ 、計14ユーロ

プリモ　魚介類のリゾット　いいだしが出ている、
カニのリングイネ　これもいいだしが出ている、計17ユーロ
セコンド　手長エビとエビのグリル　18ユーロ

白身魚のグリル（2皿）、肉のグリル　計48ユーロ
ワイン　SanGiovese 　12ユーロ
水、カフェ、グラッパなど　2人で79ユーロ、チップ4ユーロ

 

◆買う

チョコレート　箱入りトルッテリーノ（多分30個以上）10.5ユーロ、FIATアソート　1.7ユーロ×6袋、板チョコ　1.5ユーロ×4枚、
お店　MAJANI , Via de’ Carbonesi , 5 （http://www.majani.it/）

パルミジャーノ・レッジャーノ　約1kg　17.16ユーロ
トルテッロ（パスタ）約500g　12.17ユーロ
お店　A.F.TAMBURINI, Via Caprarie, 1　　（http://www.tamburini.com/）
この店はボローニャ特産のソーセージなどの肉製品、チーズ、パスタ、ワイン他をかなり多種類取り扱っている大きな食料品店。マッジョーレ広場から近い商店街にある。

レモンチェロ　12ユーロ
お店　Enoteca Italia, Via Marsala 2/b （http://www.enotecaitaliana.it/asp/index.asp）
インデペンツァ通りからちょっと入った規模の大きな酒屋、イタリア中のワインが陳列されていたのでレモンチェロはカプリのものだが「この店なら間違いなし」と思い、お店の人に棚を尋ね買う。
バンコでスプマンテを1杯飲んだ。

パスタ用からすみ（瓶入り）42g　4.97ユーロ
お店　Albrea（スーパー）, Via Irneri, 24

Urbino (ウルビーノ)　2007/9/11～13

◆ラファエロのふるさとまでの長いプルマンの旅
2007年のイタリア旅行、目玉というか主目的はラファエロの生まれた町、そしてフェデリコ公の理想都市、ウルビーノに行くことだった。
マルケ州の首都、アンコーナから列車に乗り約50分でペーザロ着。ここでプルマンに乗り換えることになる。駅を出てすぐ左手のバス乗場に行ってみるとついていないことに出たばかりだ。すぐ側のバールで切符を買い（1名片道5.3ユーロ）、次の発車時刻を訊いてみると16時15分とのこと、50分も待つことになる。相棒の二人を置いて市街地に行ってみたがチェントロまでは遠そうなのであきらめ戻る。

16時15分、2両編成のプルマン出発。すいていたので3人別々に座ったところ、ペーザロ市内でそのうち埋まってしまった。市民の足でもあるようで、次から次にバス停があり乗ってくる。要塞（ロッカ・コスタンツァ）を左折し大きな通り（ヴィットリア通り）を走る。時々交差する通りの右手には大きな白いパラソルに人だかりしているのを垣間見ることができた。きっとビーチなのだろう。

うとうとしているうちにプルマンは市街地を抜け郊外に入っていた。それでも結構乗り降りする。「歩き方」では所要時間50分となっていたが一体どのくらいかかるんだろう。まだまだ山上の都市は見えてこない。相当先なのか？1時間でもまだまだ。ようやく山上都市のふもと近くにきてからグルッと左へ回り込み、着いたのは17時30分。バスターミナル（メルカターレ広場）は広くて大きい。ウルビーノの町はこの上にある。

◆ホテルを探し回る
バスターミナルを出るとすぐ門（ポルタ・ディ・ヴァルボーナ）があった。これをくぐって城壁の中に入る。かなりの上り坂だ。7年前、モンテプルチアーノで同じようにスーツケースをしっかりと持って登ったことを思い出した。途中にぎやかな所（レプッブリカ広場）で右に曲がる。
さらに進んで行くと真っ白いドゥオモがドーンと視界に入ってきた。ところが、さっきまであったホテルの案内板がなくなったので、もう一度見るために二人をおいて広場まで戻る。広場にあった地図を見てもホテルの場所がよく分からない。近くのバールのお兄ちゃんに訊くと２００メートルくらい先の左とのこと。何のことはない、待たせていた二人のすぐ先だった。

予約していたホテルはサン・ドメニコホテル。ドゥオモの向こうがドゥカーレ宮殿、そのまん前だった。

 

◆夕食前の散策

ドゥカーレ宮殿前からさきほど来た通りを戻り、レプッブリカ広場をすぎラファエロ通りの急な坂道を登り切るともうそこは町の北端。城壁を出るとローマ広場だ。広場にはこの町ゆかりの人々の像があるが、広場中央には大きな《ラファエロの記念碑》がある。

広場は見晴台のようになっていて夕暮れの山々が見える。

 

来た道を駆け下りるように戻りってレプッブリカ広場の先を右折し、細い通り（ガリバルディ通り）を道なりに歩くとドゥカーレ宮殿の裏側に出た。すぐ下には見晴らしのいいバール（カフェ・デル・テアトロ）がある。眼下に広がる景色がきれいだ。結局ドゥカーレ宮殿からホテル前のリナシメント広場まで軽く一周してしまう。

散策中に何となく感じたのはウルビーノは小さな町だけあってリストランテ、トラットリアがそう多くないようだ。プルマンを降りてから登った通りのレプッブリカ広場近くのLA FORNARINAを予約してホテルに戻る。

◆LA FORNARINAでの夕食

20時半で予約していたが山の上のことでもあり寒いのでセーターを羽織って出かける。
縄のれんのような入口はいただけないが店の中はＬ字型で奥の方にも部屋があり思ったよりも広い。レンガと淡い色の壁。ワインのディスプレイがおもしろい。壁の梁の部分にポケットがあるのかそこにボトルは大砲のように収まっている。

ラファエロの町だけあって店内にはいろいろな絵がかけられている。そういえば、この店の名前だってラファエロが描いた婦人の肖像画の名前だ。

カメリエーレが注文をとりに来た。声は低いが笑顔がいい。各自前菜とセコンドを頼む。ワインはハウスワインにした。というのは、ガイドブックに「ハウスワインが美味しい」と書いてあったからと、いつもはワイン選びにこだわる弟が注文したからだ。
ワインはそれなりの普通の味わい。セコンドとして3人中2人が頼んだフンギ・ポルチーニのグリルはとても量が多かった。チーズの盛り合わせも量が多い。

 

食後に、ドルチェ、グラッパ、エスプレッソで締め、22時すぎ店を出る。
外へ出ると一層冷え込んでいた。

◆朝食前にびっくり（9月12日）
7時起床し、テレビを見ていて安倍首相の辞職を知る。2年前のレッチェでは郵政解散での自民党大勝を知った、どうも旅行中にはいろいろなことが起こる。といってもたまたま偶然なのだが。ニュースを何回か見ても海外の報道では事実を伝えるのみで（しかも四六時中テレビを見ているわけでもないし）詳しいことはほとんど分からない（翌日、ボローニャに向かう途中、ペーザロ駅で新聞を買って読みある程度分かったが）。

朝食はついていなかったのと3人とも胃がもたれていたので、レプッブリカ広場のカフェでクロワッサンとカプチーノで軽く済ませる。

◆ドゥカーレ宮殿
一旦ホテルに戻り9時15分すぎ目の前のドゥカーレ宮殿へ。切符売場に人がいない。少し待つ。外にいたEnzoに良く似た男性が入場券のもぎりをする（入場料１名8ユーロ）。9時25分入場したが、本日51～53番目の入場者だ。

 

ドゥカーレ宮殿は国立マルケ美術館となっている。第１室の正面にはサン・ドメニコ教会ファサードにあったロッビアの作品《聖母と聖人達》がある。
展示されている美術品もさることながらフェデリコ公によって建てられたドゥカーレ宮殿そのものも見学の対象だ。天井といい、壁といい贅をこらした装飾でモンテフェルト家の紋章も飾られている。修復された寝台が展示されている。居室は何室もあり、ルネッサンス期の絵画が展示されている。フェデリコ公の居室の一つにはピエロ・デッラ・フランチェスカの作品が2点展示されている（《キリストの笞刑》、《セニガッリアの聖母》）。小書斎の壁一面、扉は寄木細工でできていて素晴らしい。
公妃の居室にはラファエロの《貴婦人の肖像》が展示されている。玉座の間には、タペストリーが飾られている。タペストリーで描くということは恐らくは絵を描くよりも何倍もの時間と費用がかかるだろう。大変なものだ。
途中「2つの塔」近くの部屋からは西の山々を遠く見ることもでき、また「2つの塔」を真横から見ることもできた。

一通り見学したあとは入口の左手前にある図書室や反対側の展示室（考古学博物館）を見る。ここには法王の肖像、聖職者の使う道具、絵などが多数展示されていた。

 入場した時には目の中に入らなかった美しい中庭を見て約1時間半でドゥカーレ宮殿をあとにし、隣のドゥオモへと移る。

◆ドゥオモ
前の日、ホテル探しの最中にドォーンと飛び込んできた白亜のドゥオモ。中に入ると、白い太い5本の柱で区切られている3廊式の様式だ。ファサード外観同様全体に白いが薄いグリーンも使われていて明るい。床は白、グレー、濃いグレーの大理石で覆われている。

主祭壇には『聖母と聖人達』が掲げられている。内部にはゆったりとした音楽が流れていた。

◆ラファエロの生家
ウルビーノに来て絶対に外せないスポット、それはラファエロの生家だ。町の中心からラファエロ通りを上って行くと左側にある。

生家は建物としては当時のまま。中は一部展示室になっている。入場料1名3ユーロを払って中に入る。
まず、奥の右の部屋に行くと台所のようだ。暖炉というよりも多分調理用の炉だろう。奥の方にはテーブルがある。
2階に上がる。絵の展示が多い。本物もあるが、さきほど国立美術館で見てきたばかりの、すなわち複製画もある。若いころに描かれた《聖母子像》のフレスコ画はガラスで覆われている。フラッシュを点けないでデジカメにおさめた。ラファエロの肖像画も何点かある。そのうちの一点はセラミックのようだ。

中庭には父親（ジョヴァンニ・サンティ）が絵具を調合した場所があり、まるで何日か前まで使われていたかのように道具もさりげなく置かれている。

◆赤ワインとリストランテ探し
ラファエロの生家を見終えて、通りをさらに上る。てっぺん近くの右手に1軒のエノテカがあるのは前の日に通って知っていたので、ちょっと立ち寄り赤ワインを1杯飲む。最高だ。1年前のピエモンテの旅で、オーナー自らテイスティングさせてくれたPIAZZOのワインが特別展示されていて縁を感じた。

 

一旦ローマ広場へ出てから城壁に沿って東に進み、サンタ・ルチア門からまた城内に入り、ブラマンテ通りを下り、あとはいわばジグザグに小径を進み、夕食に考えていたリストランテ、Vecchia Urbinoを探し、20時半で予約する。

ちょうどいい時間になってきたのでランチにする。ウルビーノの町はとてもこじんまりしていて、食べるお店がそう多くないと分かってきたので中心地に戻りサン・フランチェスコ教会（レプッブリカ広場の斜め前）隣の広場にあるカフェに入る。観光客がつい寄りたがるようなロケーションだけあって結構いい値段だ。しかも『これはどうだ？あれはどうだ？』といろいろと勧めてくる。前菜として生ハムとメロンをシェアしハウスワイン1リットルとプリモを一皿づつの日本人らしいランチにした。

広場の教会側一角では、トリュフ入りオイルなど特産品や古本の露店が出ていて弟がオイルを買った。

◆ サン・ジョヴァンニ教会
前日夕食をとったリストレンテの裏側にあるサン・ジョヴァンニ教会へ行ってみたが閉まっている。またあとに来ることにしてドゥカーレ宮殿（とりわけ2つの塔）のヴュー・ポイントへ行きカメラに収める。

 

14時近く一旦ホテルへ戻り休む、というよりは眠ってしまう。

16時少し前に再び出かけ、先ほどのサン・ジョヴァンニ教会を訪れる（入場料1名2ユーロ）。左に入ると礼拝堂だ。壁全体がフレスコ画《聖ジョヴァンニの生涯》で埋め尽くされている。入場料を取るだけあってこれが「売り」のようだ。天井は木で組まれている。

イタリア人の観光客グループが大勢いてガイドが一生懸命説明していてかなり騒がしい。彼らが出たのを待ってから静かな中ゆっくりと見る。何となくパドヴァのスクロヴェーニ礼拝堂のミニ版のような感じがした。
隣のサン・ジュゼッペ教会は以前閉まったままだ。

◆夕方のそぞろ歩き
2日目の夕方ともなるとこのくらいの小さな町は大体分かった気になるが、それでも今までに入り込んだことのない道をブラブラする。そして、前日見つけていた見晴らしのいいバール、カフェ・デル・テアトロへ行く。17時すぎなのにサマー・タイムということもあって日が差して暑い。そこで冷えたスプマンテを飲む（1杯3ユーロ）。つまみとしてポテトチップとピーナッツがついてくる（これはイタリアらしくサービスで無料）。

兄はここでホテルに戻ったが、弟と2人でまたブラブラ歩く。ランチの時には空いていなかったサン・フランチェスコ教会が18時からのミサのため開いていた。
中はまるで昔の病院のような淡いグリーン、右の礼拝堂にはステンドグラス、絵は礼拝堂入口の上の絵と同じだ。聖フランチェスコが横たわっている彫刻が置かれている。

この教会はラファエロ通りに面しているがそのままラファエロ通りを上がる。これで何回目だろう。昼前に立ち寄った例のエノテカで「もう1杯ひっかけようか」と上がったが直前に弟の気恥ずかしさで気が変わりこっちもそう飲みたいわけではないのでそのまま通り過ぎ、ローマ広場へ行く。

2度目のローマ広場だけれど今度はウルビーノゆかりの人々の彫像が《ラファエロの記念碑》を取り囲むようにぐるっと建っているのを一回りして見る。
ラファエロ通りをゆっくりと下り、途中小径に入り食料品店など覗いたりして19時近くホテルに戻った。

◆ヴェッキア・ウルビーノでの夕食
約1時間休んで、20時15分夕食のため出かける。途中から案内板にしたがって右折すると突き当たりに意外にも小さな映画館があった。そこを左折してから方向が分からなくなったもののレプッブリカ広場から下る通りに出たのであとは昼間行ったように行けば良い。

それにしても9月中旬だというのに寒い。山上の都市だ。昼もセーターを常に持ち、夕方からは昨日も今日もきちんと着ている。息が白くならないのが不思議なくらい寒い。

リストランテへ入るとおばさんが案内してくれ、そこにカメリエーレが出てきて入口近くの6人掛けのテーブルを示される。

メニューを渡されどうするか考えたが、折角だからお試しコース（Degustazione Tipica）があったので伝統的郷土料理かと思って注文した。残念なことにコースにはVinoConsigliatoとしていわばハウスワインが付いてくる。ワインに関しては二晩続けての失敗だ。

お腹が本調子でなかったのか、疲れていたせいなのか、料理は期待したほどでなく自分にとってはあまり口にあわなかった。

ミシュラン2本フォークの店（ウルビーノでは最高ランク）ということで選んだが、エントランスは見たところ優雅なリストランテをイメージさせたものの家族経営の何ということはない田舎の垢抜けない店だった。

◆泊まる
ホテル　Albergo San Domenico, P.le Rinascimento, 3 ★★★★S

1泊Triple 170.6ユーロ　朝食1名11ユーロ

ウルビーノの最高級ホテル、ロケーションも最高。Venere.comで予約。
Tripleのベッド2つはかなり大きい。もう1つのベッドが普通サイズ。
朝食はさすがに最高級ホテルだけあってチーズ、サラミ、フルーツ他いずれも品揃えが豊富。
◆食べる
●　リストランテ
お店の名前 LA FORNARINA, via Mazzini 14
食べたもの　前菜　生ハムとメロン、ポルチーニのサラダ（ルッコラとパルミジャーノ）、前菜盛り合わせ（生ハムとメロン、チーズの焼物、ブルスケッタ、チーズと野菜のサラダ）　各一皿

セコンド　カルパッチョ一皿、ポルチーニのグリル二皿（一皿に9個と、とても量が多い）
コントルノ　トマトの香草焼き、表面にパン粉他を載せカリッと焼いたもの（4切れ）一皿
チーズの盛り合わせ
ドルチェはチョコレートケーキ、レモンタルト
食後に2人はエスプレッソ、１人はグラッパでしめる。
コペルト、ワイン、水込みで111ユーロ。
お店の名前　Vecchia Urbino, via dei Vasari, 3/5
食べたもの　Degustazione Tipica　（以下はコースメニューの内容）
Guanciale Aglio, Olio e Salvia
Vincisgrassi
Olivette alla Pesarese
Melanzane al Rosmarino
Ricotta Tiepida al Miele di Bosco
Aqua Minerale
Caffe
Vino Consigliato
Colli Pesaresi Sangiovese
前菜のグアンチァーレ（豚のほほ肉のベーコン）をサルビアで味付けた炒め物はちょっと塩辛い。
プリモはラザーニャの一種、物凄い量で半分しか食べられない。オーナーが登場しパルミジャーノをすりおろし、雪のようにかけてくれた。

セコンドは豚肉で内臓を巻き、煮たものが４つ。これも2つ半でギブアップ。名前からしてペーザロ風ということか。
コントルノは茄子の炒め物、これまた半分残す。
ドルチェはふわふわの豆腐のようなリコッタチーズにあたたかい蜂蜜のソースがかかっていて奇妙な味（このドルチェは元々シチリアが発祥らしい）。

ワイン込みで一人38ユーロ。
（メニューをこれほど詳しく紹介できたのは、テーブルにそのまま置いてあった1枚のメニューをデジカメで撮っていたところカメリエーレが気をきかせて1枚新しいのを持ってきてくれたからだ）

 

Ancona (アンコーナ) 2007/9/10～11

◆いざ、アドリア海へ
モデナ発14時05分、ボローニャでESに乗り換える。プラットホームの番号がなかなか表示されないが14時56分発車。指定席は7号車、ほぼ満席だ。
次なる目的地はアンコーナ、アドリア海に面したマルケ州の州都で港町だ。

約1時間でリミニ到着。車窓からはヨット・ハーバーなどが見え、海岸近くを走っていることを実感する。リミニの空は秋の気配で高い雲があるが澄んだ青さだ。その中を飛行機が飛んでいくのが見える。
リミニ駅から10分くらいか、間近に海が見えた。アドリア海だ。リゾート地らしくそのあたりにはホテルがいくつもある。
それをすぎると山の方に進む。なだらかな丘陵地帯、短いトンネルに入る。葡萄畑とオリーブの木、とイタリアの地方らしい景色だ。進行方向右側の山の方にはいつの間にかムクムクと入道雲が出ていて今度は夏の空だ。

16時10分すぎ、ペーザロ通過、間もなく海岸のすぐそばを走る。
ヨット、ビーチにはパラソルといすが沢山見える。日本のビーチと違って、パラソルの並べ方が整然としていて色も場所ごとに統一されていてこんなことでもイタリアのデザイン力を感じる。特に動く車窓から見ると美しい。
2年前の南イタリア、ガッリポーリと同じ時期の月曜のため、ガッリポーリ同様ビーチにはあまり人はいないが全くいないというわけではない。

4～5分で海岸を離れ市街に入るがまたすぐに海岸へ、そしてまた市街に入る。APIの石油（ガス？）タンクが見え、続いてコンビナート的な工場。それをすぎるとまたビーチ、と思ったら間もなく16時41分アンコーナ到着。

予約していたホテルは駅から遠いのでタクシーに乗り込み市街地を眺めながらホテルまで連れていってもらう。市内はゴミが多くあまりきれいではないと感じた。

◆土地勘をつける
ホテルには17時すぎチェックイン。アンコーナは港町だけあって坂の町でホテルからもはるか下の海へガァーと下がっていき、行動にも制約がありそうだ。
一休みして、恒例の夕食のリストランテ探しを兼ね3人で探索に出かける。初めての町でこうやって出かける時が一番ワクワクする。

インターネットでチェックし、プリントアウトしておいたアンコーナのリストランテ地図を持って行ったが、そのうちの１軒はホテルのすぐ近く。簡単に見つかったがわざわざ遠くから来て訪れるほどの店構えではないので候補から外す。カヴール広場を抜け、マッツィーニ通りからガリバルディ通りを進み、結局、海の方まで降りてしまった。ガリバルディ通りは歩行者天国、さしずめアンコーナの銀座といったところか。

 

探していたリストランテのあるプレビシート広場がホテルでもらった地図（このCityMapはきわめて見にくい）には載っていない（あとで分かったがピアッツア・デル・パパに改称されていた）。
帰りはガリバルディ通りの一本隣のスタミラ通りで戻る。この通りは少し近代的で幅も広い。

土地勘も少しついたのでホテルに戻り地図をもう一度チェックして作戦会議。プレビシート広場がパパの広場だろうと見当をつけ、広場に面しているはずのリストランテLaMorettaに行くことに決めた。

◆　ボリュームたっぷりの郷土料理
ホテル横のサン・ドメニコ通りを下るとそのうちサン・ドメニコ教会の横に出た。この教会のファサード前の巨大な階段部分に大きなローマ教皇（パパ）の座像があった。多分、前教皇ヨハネ・パウロⅡ世の偉業をたたえたものだろう、それで広場の名前も変えたのではないかと想像する。

教会の前には、縦長の広場が広がっている。教会を背にして左側に大きなパラソルを張り出しているリストランテが2軒あり、手前の方が目指す店のようだ。
予約していないことを伝えると、パラソルの下のテラスで一番内側の席に案内される。

 

メニューを見ると、魚、肉、Terra、Brodettoの4種類のコースがあったが、ここは迷わず郷土料理のBrodettoのコース（28ユーロ）を注文する。プリモ、セコンドとデザートしか載っていなかったのでそれだけでは足りないかなと思いアラカルトの前菜からエビの一品を頼むとカメリエーレが何やら言ってくる。『前菜が何たらかんたら・・・』。まず、それが出てきた。なんとエビ一尾、その下に白いタコのカルパッチョ。『一尾だからシェアするのはムズかしいよ』ときっと教えてくれていたのだろうか。

 

コースの前菜は大きな丸い入れ物（中がいくつかに仕切られている）にツブ貝、ムール貝やら何種類もの魚介類。種類も多いが量もかなりのものだ。

 

プリモは手長エビのリングイネ。これまた見事なボリュームだ。ソースに手長エビのエキスが移り美味い。
メインは待望のBrodetto、分かりやすく言えばブイヤベースだ。てっきり、鍋で出てくると予想していたが、大きな横長のお皿にタップリ。エビ、魚が3種類、エキスが出て本当に美味い。

 

あまりにも食べるものが多く、3人で1本のワインを飲みきることができない。
海の幸の美味しさを堪能したアンコーナのチェーナだった。

◆グアスコの丘へ
ホテルのテラスで朝食、ホテル自体は大したことはないがここでの朝食は晴れていて気持ちがいい。

朝食後、観光へ飛び出す。昨日と同じく、マッツィーニ通りへ出た。通りの朝市は衣料品中心で興味をひかないが、間もなく右手に常設の市場があり、覗くとさすがに海の町だけあって魚が目立つ。舌平目、小さな魚、エビ、シャコなどが多い。その他、野菜、チーズ、肉、食料品などの店がある。

 

そのうち昨日の夕食の広場（プレビシ－ト広場）に出た。観光ポイントとしては北の丘（グアスコの丘）、はるか上に見えるサン・チリアコ聖堂を目指すことにした。もちろん《歩き》だ。プレビシ－ト広場を過ぎてから右へ曲がりピッツェコッリ通りを進む。この通りはそれほど広くない。ゆるやかに登っている。

間もなく右手にサン・フランチェスコ・デッレ・スカーレ教会が現われる。この教会はファサード前の階段がものすごく大きい（そのために“スカーレ”と呼ばれているのではないだろうか）。帰りに寄ることにしてそのまま進み国立マルケ博物館を過ぎたところの広場から石段を上がる。

ようやくサン・チリアコ聖堂の前の広場に出た。ここからは港や海岸線がよく見える。中に入ると左翼の主祭壇で葬儀か法事をやっていた。
ギリシャ十字のロマネスク様式である聖堂の外観は白っぽいピンクというかクリーム色の大理石だが中は対照的に灰色のレンガのようだ。天井は寄木細工の格子天井だ。

また広場に出て海を眺めるが風が強い。近くにローマ円形劇場の遺跡があるというので降りがてら行ってみたが途中で迷ってしまった。看板がなければわからない。

 

◆トラヤヌス皇帝の凱旋門
次にさきほどの広場の真下、港の北端にあるトラヤヌス皇帝の凱旋門に行くことにした。真下といっても降りられるわけではない。来た道をちょっと戻り、適当なところで階段を見つけ、一段下の通りに出る。これを何回か繰り返したら何とか凱旋門に通じる道路に出た。貨物の引込み線があったり、トラックがバンバン通る結構広い産業用道路に凱旋門がある。二千年近くも経っている割には良く残っていて感心した。もっと先にはクレメンス12世の凱旋門があるがこれはパス。

◆ヴェネツィアン・ゴシックを見る
港に下りてしまったものの行きに通り過ぎたサン・フランチェスコ・デッレ・スカーレ教会に戻る。さっき通り過ぎてから何と1時間10分しか経っていない。
この教会は大きくて広い階段の上にのっかっているように見える。ファサードは上三分の一が茶色ぽい石造りで質素に見えるが、下の方は白く、そしてあでやかな浮き彫りで豪華に飾られている。
中もファサードの下の部分にあわせたような白さと柱廊の力強さが印象的だ。

この教会のあとは同じ通りにある市立絵画館に行ってみた。中に入ると、切符売場にはおばさんが二人。そのおばさんが『パオロ！』と呼ぶと男が出てきて入場券を売ってくれた（一人4.5ユーロ）。彼が先導してくれ2階へ上がる。
この絵画館にはヴェネツィア派のティツアーノの《聖母と聖人達》が展示されていた。
さらに上の階には18世紀以降の近代絵画があるのでどうかと訊かれたが遠慮して絵画館をあとにする。

ピッツェコッリ通りを小さな路地で右折すると突き当たりにロッジア・ディ・メルカンティのファサードが正面に見える。この彫刻もさきほどのサン・フランチェスコ・デッレ・スカーレ教会と同じくヴェネツィアン・ゴシックで素晴らしい。ただ、このロッジアが面している通りは狭いので全景をカメラに収めるのは難しい。

 

◆サン・ドメニコ教会
いつものように一旦ホテルに戻り、チェック・アウト、スーツケースを預け最後の観光へと飛び出した。また同じ道をまっすぐ下りサン・ドメニコ教会へ。

 

中に入ると教会の番人とおぼしきおじいさんが現われ、《受胎告知》の絵（グエルチーノ作）のライトをつけてくれた。

それから主祭壇にあるティツアーノの《磔刑図》の説明をしてくれ、さらにいろいろと説明してくれた。曰く、『ナポレオンが持ち去った』、『ピエタは爆撃にあい、20世紀末に作り直した』などなど（正確に理解できたか疑問ではあるが）。

◆最後の観光
まだ昼食まで時間がありそうなので今度はポルタ・ピア（ピア門）の先にある五角形の要塞（モーレ・ヴァンヴィテッリ）に行ってみる。この要塞は港の一番手前に位置しているという感じで、そこまでは大きな道路を進む。ポルタ・ピアを通り抜け、要塞に近づいてみたが残念ながら何か工事中で中には入れなかった。
要塞の手前のポルタ・ピアは意外にどっしりとしていた。

 

アンコーナの観光はこれにて終了。マッツィーニ通りの一番下にあるCreameriaRosaのカフェテラスで昼食、晴れていてさわやかで気持ちがいい。

◆ペーザロ経由ウルビーノへ
ホテルに戻りスーツケースを受け取り、タクシーでさきほど歩いた要塞そばを通り過ぎてアンコーナ駅へ。
13時43分発の電車が遅れていたので間に合いそうだったが自販機で切符を買うのに手間取り、ホームに出たとき電車は行ってしまう。結局予定していた次の14時21分発の電車に乗り、ペーザロへ向かう。

◆泊まる
ホテル　Hotel City, via Matteotti, 112　★★★
1泊Twin 96ユーロ、Single 60ユーロ
ミシュランに載っていたのでメールで予約。正直言ってあまりいいホテルではない。

◆食べる
●リストランテ
お店の名前　LA MORETTA, Piazza del Prescibito (del Papa) 52
食べたもの　本文記載の通り。

 

ワインは赤というと何も訊かずさすがに地元のRosso Coneroが出てくる。

 

カフェ、水、コペルト込みで3人で130ユーロ。

お店の名前　CreameriaRosa, （住所不明）
食べたもの　手長エビのリゾット（8.5ユーロ）、ラザーニャ（6.5ユーロ）、海の幸サラダ（8.5ユーロ）

ハウスワイン1リットル（6.5ユーロ）、水、コペルト込み3人で35ユーロ。

◆2007年イタリアの旅、初日
モデナはバルサミコで有名な町。そして三大テノール歌手の一人パヴァロッティの生まれた町だ。最初のプランでは7泊9日の今回の旅、最終日に泊まる予定だったが、泊まろうとしたホテルの予約が取れなかったので、旅の順路を逆にして最初の訪問地に変えた。
ちょうど数日前に三大テノール歌手の一人、パヴァロッティが亡くなり、モデナに着いた前の日にドゥオモで葬儀が行われている。

前日にミラノ、マルペンサ空港に到着。昨年にならい、見本市等でホテル代の高いミラノを避け、ノヴァーラの同じホテルに泊まり、翌朝ミラノ乗換えモデナに向かう（ノヴァーラはミラノから意外に近い、40分ほどでミラノ中央駅に着くことを考えるとミラノ市内ではなくノヴァーラに泊まるのは我ながらいい考えだと思う）。
ホテルを出ると1年前と同様ヒンヤリと冷たい空気。空は青く晴れている。去年のノヴァーラ駅は修復工事中で全体像が見えなかったがなかなかいい建物だ。

８時16分発のトリエステ行きICに乗ると8時50分にはミラノ到着。11番線の9時10分発のICに乗り換える。
快晴の下、列車は走る。ポー川か？鉄橋の上で急停車。そのとき眼下の川ではボートの練習をしているのに気づいた。フォアと二人用、若いころにたまに遊びでやったので懐かしい。

数年前に降りたパルマを通過。定刻の10時51分、モデナに到着。例によってスーツケースを引っ張って地図をみながらホテルに向かう。

◆ホテルまで道に迷う
ホテルは旧市街、15分くらいで着くはずがどこでどう間違えたか場所がわからなくなる（右側に公園があったが、ホテルに向かおうとしたルートにはそんな公園はなかった）。向こうから来た年輩の女性に尋ねたら『自分もよそ者だ』、次に愛犬と散歩中の中年男性に尋ねると『次の信号を右折して左折』と教えてくれた。
教えられた通り進むとローマ広場（車が沢山駐車）と左右に広がったドゥカーレ宮殿の前に出た。

 

そこからエミリア通りを歩き、少し行き過ぎたところでようやく看板を見つけ、11時25分ホテル・リベルタ到着、チェックイン。

◆世界遺産のグランデ広場
荷物を部屋に置き、身軽になってモデナ観光スタート。先ほどのエミリア通りを渡ると何とそこは世界遺産のグランデ広場。日曜とあって広場には大勢の人がいる。

右手にドゥオモの裏側そして左手には市庁舎（てっぺんには風見の塔、ラ・ギルランディーナの塔）が広場に面していて全体が世界遺産として登録されているようだ。《グランデ》というだけあってかなり広い。絵になる場所ですぐに写真を何枚か撮る。

ドゥオモに入ってみたがそこは後陣そばの左の入口だったようだ。内部の見学は後回しにして東の入口（正面）から出る。正面ファサードは修復工事中で特徴あるバラ窓を見ることはできない。

◆さっそく町歩き
ドゥオモを出てエステ家総合博物館に行こうとしたが13時終了なので場所の確認にとどめることにしてエミリア通りを左に進む。まるで歩行者天国のように車が少ない。朝のノヴァーラと同じく快晴だが暑い。

総合博物館の場所を確かめたあと町歩きを兼ね夕食に考えていたミシュラン一つ星のリストランテFINIを探し、見つかったので20時30分で予約。

 

グランデ広場を目指して歩く。
そうこうしているうちにモデナという町がほどよい大きさの町であることがわかった。

適当にお腹もすいてきたのでホテル近くにいくつか店があったのを思い出しそのうちの1軒でお昼にする。マッツーニ広場に面した屋外テーブルのため気持ちがいい。

◆市庁舎の歴史室
ホテルへ戻り一休み。すこしまどろんだようだ。元気になり再び観光へ。
まず、市庁舎の階段を上がり歴史室に入る。入口で入場チェックをしているガードマンに入場料（1名１ユーロ）を払う。入ってすぐ名簿にサインした。
いくつかの部屋を見学する。

炎の間（暖炉があるからこの名前なのだろう）にはモデナの戦いの絵が描かれている。左の部屋の天井画はまるでシスティーナ礼拝堂のミニ版みたいですごい。

最後の部屋に行く途中のテーブルに新聞が置いてある。１面は前日行われたパヴァロッティの葬儀の記事と写真だ。やはりモデナの人々にとっては『巨星墜つ』ということなのだろう。

続いてラ・ギルランディーナの塔に登ろうとしたが入口がわからずあきらめエステ家総合博物館へ向かう。

 

◆エステ家美術館
エステ家総合博物館の端のドアに入ると中は一廊式の教会（サン・タゴスティーノ教会）だった。写真をとるが少し暗い。

次いで隣の総合博物館に入るとすぐのところにパヴァロッティ逝去に対する市の弔意文が掲示されていた。

ガレリアと市立美術館があるが当然それはセットだと思い込み、係の人に『ガレリア！』と勢いよく訊かれ『そうだ』と答えたので１名４ユーロ、計12ユーロでガレリア（エステ家美術館）だけ。
エレベーターで5階に上がる。入口の係のおじさんに何か言われ何度か聞き直すと『ショルダーバッグをロッカーに預けるように』とのことで結構厳しい。

 

まずは、彫刻や焼物の収集品が展示されている通路みたいな展示室に入る。

 

マテーラの国立ドメニコ・リドーラ博物館で目にしたような赤茶色い壷があった。正面には大理石の彫像があり、ここを右に曲がって進むと教会の祭壇画だ。続いてキリストやキリスト教を題材にした絵が展示されている。そのうちの１枚に「サンドロ・ボッティチェッリの・・・・」と書かれたプレートがあったので指さしたところ近すぎたのかセンサーが働き、いきなり警報が鳴り出しびっくり。

ティントレット、ベラスケス、コレッジョやエル・グレコの作品なども多い。所狭しと展示されているのでフィレンツェのピッティ宮殿の絵画展示を思い出してしまった。
（バルサミコのラベルでよく目にするフランチェスコ1世の肖像画も展示されていた。これはベラスケスの作品）

◆教会探訪
モデナには教会が多い。ホテルでもらった観光案内のパンフレットには１2の教会が紹介されていて地図上に場所が表示されている。

ガレリアを見終えて総合博物館を出てパンフレットの地図を見ながらすぐ近くのサン・バルナバ教会に行く。中に入らず通りからファサードを見るにとどめる。

 

次いでルッジェラ通りからセルヴィ通りへ道なりに進みサン・バルトロメオ教会に行ったが入口前に車が止まっていたこともあって外から見る限り教会とはわからない。建物はバロック様式だ。中に入ると全体に灰色、右側にピエタの彫刻がある。

 

それから町の南のはずれにあるサン・ピエトロ教会。ルネッサンス様式とのことだが、淡いレンガ色のファサードは非常にシンプルな印象を与える。バラ窓ではないが大きな丸い窓も印象的だ。中に入ってみたが日曜とあってミサの最中で申し訳ないのですぐに出る。

 

◆カフェでビール
大回りしてドゥカーレ宮殿前のローマ広場へ出る。通りの温度計によると気温は28度。のども渇き、歩き疲れたので恒例のカフェでビール。ワインの国、イタリアでもこういう時は冷えたビールがいい。

適当なところがなかったのでグランデ広場へ。カフェは2ヵ所あったが陽射しがきついので日の当たらない方を選び一息入れる。グラスの大きいことに驚く。
19時に一旦ホテルに戻り、夕食に備え身体を休める。

◆ミシュラン一つ星のチェーナ
20時30分に予約しているので15分前に出かける。またまた、グランデ広場を抜け、カナル・キアロ通りを進む。リストランテに曲がる角は食料品店《FINI》だ。ここのショウ・ウィンドウは、冷蔵庫になっていて、切りかけのチーズ（2種）、生ハムやサラミなどがそのまま見えておもしろい。

リストランテに入るとスムーズに案内される。入ってすぐの部屋の一番奥、馬蹄形のテーブル、いすだ。インテリアはシックだ。さすがミシュランの星（何となくヴェローナの二つ星、IL DESCOに似ている）。

メニューを渡され一生懸命見ている時、食前酒をすすめられた。『イタリアのスプマンテかフランスのシャンパーニュか』と言われたのでスプマンテにする。スプマンテがいいのかグラスがいいのか、細かい泡がグラスの真ん中から立ち上がる。

まず、アミューズとして何か揚げたもの3種類が人数分出され、手でつまむ。一つは餃子のような形でチーズとバジル・ソースで美味しい。

 

コースは80ユーロだったがまだ3人とも胃腸が本調子でないのでアラカルトで頼むことにし、前菜とセコンドをそれぞれ頼み、デザート、食後酒（グラッパ）、プティフールでお腹いっぱいで、食後のカフェ、水もお断りしたほど。

大いに満足して22時半すぎ店を出てホテルに戻る。

◆メルカートへ
翌朝、8時半前にメルカートへ。グランデ広場の左奥の路地を進むと左側にみつかった。立派な鉄製の門がありその中の建物がメルカートだ。ここは常設の市場で色とりどりの果物、野菜、チーズ、肉、生ハム、そして魚、と何でもある。

まだ、旅行は始まったばかりなので他の町で買えるものは見るだけにとどめ、モデナ特産のバルサミコを買うつもりだった。

ちょうど中央の売場一角にバルサミコを見つけ、試食。40年ものを自宅用に、20年ものをお土産用に買う。ショウ・ケースの下の方に、からすみ発見。値段を聞いたら1本、日本円で1000円くらいとのこと、荷物にもならないので買う。

◆ドゥオモ見学
前日はさらっと中をみただけなので改めて中に入る。内部はレンガの壁、3廊式。柱はレンガの太い柱と大理石の柱が交互で、太い柱は天井のヴォールトを支えているデザインだ。

祭壇前には、キリストが十字架を背負わされ刑場へ向かう彫刻。説教壇の彫刻もすごい！さすがに司教座大聖堂だけあって全体に重厚な感じだ。

モデナは小さな町なので、いろいろと歩き回ることができる。今度は方向をがらっと変え、ドゥカーレ宮殿（ここは入ることができない）近くのサン・ドメニコ教会へ。兄がデジカメのバッテリーを替えにホテルまで戻ったのでその間じっくりと見てからホテルすぐ近くの小公園で待つ。

◆一仕事したあとのランチ
11時半近くになり、メルカート前にあるトラットリアで食事をとるつもりで2階に上がり店の中を覗くと一生懸命仕込みの作業中だ。
『何時からですか？』と尋ねると正午とのこと。まだ30分もある。

ブラブラするよりも駅へアンコーナまでの切符を買いに行こう、と話がまとまり早足で往復し、お店に戻るとちょうど12時。本日の客、第一号となる。

奥の窓側のテーブルに案内されると、さっそくマンマが『プリモ・ピアットは～～～』と口上。モデナの郷土料理を注文し、夕べに続きモデナのグルメ三昧。
荷物をホテルに戻ることを考えると遅くとも13時25分には店を出なければ、と思っていたが、第一号の客だったためかスムーズにお皿が出てきてデザートを食べても13時10分には勘定を終える（イタリアにはめずらしくレジで勘定）。

◆アンコーナへ
ホテルへ戻り、スーツケースを受け取り、13時30分、駅へ。駅に着くと切符売場は並んでいたのでランチ前に一仕事したのは正解。
14時05分の列車でアンコーナに向かい、モデナをあとにする。
モデナは観光も、食事も、町歩きにもいい町だった。メルカートも良かったのでいろいろ買い込むためにも今度は最終日に泊まりたい町だ。

◆買う
お店の名前　Famiglia Bertani, mercato coperto via Albinelli,13
バルサミコ40年もの100ml　58.4ユーロ
バルサミコ20年もの40ml　9.4ユーロ
からすみ　6.2ユーロ
メルカートの中の店、バルサミコを選ぶに際し何回も試食させてくれた。

◆泊まる
ホテル　Hotel Liberta, via Blasia,10 1泊Twin 101ユーロ、Single(Twin) 80ユーロ
Best Westernのホテル、Best Westernのサイトにて予約したがうまく予約が入っていなかった。プリントアウトして提示した予約記録は日本語のためフロントの小父さんにわからせるのに一苦労。
見つけるのに苦労したがわかってみると簡単。ロケーションもいい。
朝食の場所は狭いスペースを鏡で広く見せている。

◆食べる
●　リストランテ
お店の名前　Uva d’oro, Piazza Mazzini,38　（ピッツエリア）
食べたもの　生ハムとメロン（7ユーロ）、フンギのピッツア（5ユーロ）、トルテッローニ（モデナの伝統的なのを注文。大きめの水ぎょうざ、パンチェッタの細切りが入ったソースが美味しい、７ユーロ）。

水、ワイン（地元のランブルスコ、12ユーロ）、エスプレッソで3人で合計43ユーロ。

お店の名前　Trattoria ALDINA, via Albinelli, 40
メルカートのすぐ前の建物の2階、池田匡克さんの『イタリアの市場を歩く』に紹介されていた店。
食べたもの　プリモとしてタリアテッレ・コン・ラグー、トルテッリ・イン・ブロード、トルテッロ各1品、セコンドはボッリート・ミスト（生っぽいソーセージのようなザンポーネ、ゆでた牛タン、牛すね、鶏の4種類。野菜ソースとオリーブオイルをかける）、スカッロピーナ各一皿をシェア。

『イタリアの市場を食べ歩く』に書かれていたように、メニューがなく、マンマが言うのを聞き逃さず注文する方式で、モデナのページのコピーが役立った。

トルテッロはうまい！トルテッリ・イン・ブロードはスープの味がうすいためパンチが今一つ。タリアテッレのラグーは我が家の味と良く似ている。チーズをかけると一層うまみを増す。スカッロピーナは仔牛の薄切りにバルサミコの酸味でこれまたうまい。パンもおいしいのでこのソースをすくうように食べる。
ワインはまたもランブルスコ、昼だというのにすいすい入り3人で2本飲む。
ドルチェは2人、ズッパ・イングレーゼとティラミス。これはかなり甘い。

 

水、カフェ込みで3人で合計58.4ユーロ。
気軽にモデナの味を楽しめた、もう一度行きたい店だ。

お店の名前　Ristorante FINI,Piazzetta San Francesco-Rua Frati,54
食べたもの　アミューズとして揚げもの3種類（サービス）

前菜はそれぞれ、カンノーリ（中はゼラチン状のゴルゴンゾーラ味、15ユーロ）、生ハム（14ユーロ）、フンギのパンケーキ（ミンチ状で野菜ソースで食べる、18ユーロ）、プリモは3人ともパス。セコンドの前にフンギのポタージュ（ふたがきのこ、サービス）

セコンドはそれぞれ、まぐろづくし（まるで懐石料理のよう、36ユーロ）、豚フィレをパンチェッタで巻いたグリルのバルサミコソース添え（30ユーロ）、フンギのフリットとフンギのソティーに金目鯛（34ユーロ）

デザートとしてパルミジャーノ一皿（洋なし、いちご、キュゥイ添え、16ユーロ）。いちごの中に入っていたバルサミコをそれぞれパルミジャーノにかけているとカメリエーレが『バルサミコいるか？』と訊いてくれたのでお願いしパルミジャーノにかけてもらう。

 

お腹いっぱいなのでドルチェをパスし、食後酒としてグラッパ。いろいろなものがあり、ベルタのBarolo（ネッビオーロ）、Moscata D’Albaを各1杯（量が多い、各8ユーロ）。
食前酒はスプマンテ（1杯9ユーロ×3）。
ワインはエミリア・ロマーニャ州のSan Giovese,2003（どっしりしている、31ユーロ）

プティフール（サービス、2種類×6個）
3人で合計239ユーロ
ミシュラン一つ星のリストランテに大いに満足。
このリストランテの同じ建物にはホテルがあり、通りから高級食料品店、高級リストランテ、高級ホテルすべて《FINI》だ。

◆読む
本の名前　『イタリアの市場を食べ歩く』　池田匡克、池田愛美著
東京書籍　1900円
モデナを始め、フィレンツェ、ジェノヴァ、トリエステ、などイタリア各地の市場とその周辺の食堂などを取材したまさに《食べ歩き》の1冊。読むよりも実際に現地に持ち込むのがベター。今回はモデナのページのみコピーしていったが、ボローニャのコピーも持っていけば良かった。

本の名前　旅名人ブックス『ボローニャ/パルマ/ポー川流域』時田慎也著
日経BP社　1600円
今回の旅のために購入。ボローニャとモデナの項を参考にした。
次回以降も参考になるだろう。

Torino (トリノ)　2006/9/13～16

◆ピエモンテ9日間の旅、いよいよ最終目的地へ

午前中、フォンタナ・フレッダのワイナリー・ツアー、そしてスロー・フード運動発祥の町ブラを訪れ、ランチを終え、トリノへ向かう。

ブラ駅では久しぶりに窓口で切符を買う。「50ｋｍ以内」という乗車券。 列車は新しい。2階席に座るが、車内はがらがらだ。14時32分発の列車は定刻（15時15分）にトリノ・ポルタ・ヌォヴァ駅に到着。

ホテルは駅前の大きな通り（ヴィットリオ・エマヌエーレ2世通り）を渡ってすぐ、右。近いだけあって15時半には部屋に入る。17時まで休養。

◆サン・カルロ広場からカステッロ広場

ホテルを出て駅を背にして反対方向へ進み、サン・カルロ広場、王宮を目指す。これがトリノの歴史的中心部だ。 ローマ通りをまっすぐ進むと一旦建物（サン・カルロ教会の裏）に突き当たったので、右へ曲がってからまた左に曲がる。ポルティコの中に入る。ポルティコの内側はいろいろなお店だ。終わったはずのトリノオリンピックのポスターがまだ貼られていたりする。

そうこうしているうちに大きな広場に出た。トリノの応接間といわれるサン・カルロ広場だ。本当に広い。真ん中には騎馬像がある。サヴォイア公国を復活に導いた英雄の雄姿が広い空間でしかも青空の下、実に絵になる。

 

この広場をとりまく建物にはトリノ名物のカフェも建ち並ぶが滞在中に寄ることにして、とりあえずこのときはトリノの中心部を概観するにとどめる。 トリノのシンボルは雄牛、サン・カルロ広場の歩道地面に雄牛が描かれている。このあと、いろいろなところではりぼてのような雄牛像をみかけることになる。

 

サン・カルロ広場のさらに先に進むと王宮が端正な姿を現した。王宮の前はカステッロ広場。この広場の右側はレンガ造りの昔のカステッロ、マダマ宮殿だ。正面ファサードはあとで作られたものらしい。今は市立古美術博物館となっているようだが残念なことに「修復中」のため閉館していた。しかし、正面ファサードとそのてっぺんにとりまくように林立している聖人の人物像が豪華さを感じさせる。

 

王宮の左手にはサン・ジョヴァンニ礼拝堂、さらに左後方にはあの「聖骸布」が納められているドゥオモ、というまさにトリノ歴史的中心地だ。

 

◆幻の王宮見学

カステッロ広場を通り抜け、ゲートを通り17時半すぎ王宮に入ったが、入場券売場で「トリノ・カード」の存在に気が付きそれを買おうとしたところ「ここでは扱っていない。ちょっと離れたところの観光案内所で売っている。」とのこと。

一旦戻りカステッロ広場入口左側にある観光案内所でとりあえず訊いてみると、そこではなく少し歩いたところの公園のイベント会場内で扱っているとのこと。入場料やらトラムやバスもフリーパスになり、楽なのでわざわざそこまで行ってトリノ・カードを買った。

それから王宮へ戻って入ろうとしたら18時をちょっとすぎていて、「今日の入場は終わり」とのこと。トリノ・カードを買ったとき渡された利用ガイドブックを見ると開館時間なども書かれていたのでまだ間に合いそうな市立博物館（王宮の裏手にある）に行くことにした。

途中、ドゥオモの前を通ったのでちょっと入ってみる。このドゥオモが舞台になっている「聖骸布同盟」を半年ほど前に読んだばかりだったので興味があったが同行者の二人は『何のこっちゃ？』ということでとりあえずすぐに出てきた。 市立博物館に行ってみるとあまり興味を抱かせるような展示がなく、また照明が暗いので早々に出てきた。トリノ・カードというフリーパスを持っていなかったら絶対に見学しなかっただろう。

◆カフェで一休み

再びか、三たびかカステッロ広場へ戻り、夕食を予約した時間までホテルに戻るには時間が短いし、戻らないならば中途半端に時間があるということでポー通りに面した一角をぶらぶらする。

トリノ名物のチョコレート、ジャンドゥイオッティを売っているカフェ、バラッティ＆ミラノを見つけた。買うと荷物になるので後回し。 歩き疲れ、のどがかわいていることもあってトラムが走る通りに面したカフェ・ムラッサーノで一休み。

生ビールを飲む。いわゆるアペリティーヴォで同時に出てきたつまみは豪華でちょっと感激だ（日本と違って《お通し代》など取らない）。マダマ宮殿の裏側、元のカステッロが良く見える。ビールを飲みながら三人でトリノの印象など語り合って暮れなずむ時間を過ごす。

 

 

20時に夕食を予約していたので10分前に席を立ち、ポー通りを歩く。途中1ヵ所間違えたこともあって20時10分、魚料理の店マーレ・ノストルムに着く。

 

シチリア料理でお腹一杯。歩いてホテルに帰ったのが23時。 何とも長い一日だった。

◆念願の王宮見学 トリノ2日目。

朝起きると雨。一瞬、バローロのぶどうが気になった。 9時ごろホテルを出て王宮へ向かうが昨日の夕方と違って肌寒い。今回の旅行ではセーターなど持ってきていなかったので震える感じだ。地元の人たちは昨日から一転、秋から冬の装いだ。

さて、王宮に着いてみるとガイドツアーは10時開始といわれ入場券売場前の椅子に座って待つこと40分。

50代？の女性ガイドが現われガイドツアー、ようやくスタート。王宮だけあって見所の連続だ。 階段を上がり最初に入ったのは①《スイスの間》、戦いの絵がある。

ついで②《Corazzierの間》　床は木だ。3方にキリスト教にかかわる絵、今にも動き出しそうだ。左と正面は十字軍の戦い、右はサロメ。

③《Sala degli Staffier》　奥に一部タペストリー。この部屋がまっすぐポルタ・ヌオーヴァ駅へ向かっている。右のタペストリーがくすんだ感じ。壁の上部の絵も暗い。

④《Sala dei Paggi》　正面と左がタペストリー

⑤《sala di Trono》　玉座

⑥《Sala di udienze》　木の床が幾何学模様。ヴィットリオ・エマヌエーレ2世の肖像画がある。

⑦《Sala di Consiglio》会議室。 ここから右に曲がる。

⑧《Gabinetto Chinese》四隅に春、夏、秋、冬の彫刻がある。 反対側へ進む。

⑨《Carlo Albertoの寝室》寝室だけあって落ち着いた感じの部屋だ。

⑩《Sala della colazione》朝食の食堂、明るい。

⑪《Galleria del Daniel》壁が鏡、そこが肖像画で埋めつくされている。

⑫《Sala di pranzo》昼食の食堂、20人分の食器がテーブルにセッティングされている。 壁の装飾も豪華絢爛。床は象嵌細工みたいだ。

⑬《Sala del café》修復中。

⑭《Sala dell’Alcova》

⑮《Sala de Madalioni》豪華なのだろうがキンキラキンだ。

⑯《Sala da ballo》ダンスホール。壁の上の方には、手をつないで踊っている絵がある。

ガイドのおばさんは英語で説明してくれたが、説明後の「わかった？」ン？と毎度いうのが耳障りだった。

◆王宮兵器博物館

王宮を出てから隣の王宮兵器博物館へ入る。

隣と言っても同じ建物で、王宮⑧《Gabinetto Chinese》の先にあったところだというのが入ってみてわかった。

ここでは鉄砲、槍、盾、弓などいろいろな兵器が展示されているが、甲冑がすごい。馬用のものもある。戦いの日に「生きて帰れるか？」など思いつつこれを着て出陣したのだろうか？

◆エジプト博物館

王宮兵器博物館を出てから前日夕方ビールを飲んだカフェの近く、バラッティ＆ミラノBarrati & Milano　でお土産用にジャンドゥイオッティなど買い込んだあとそれを持ったままエジプト博物館に入った。トリノに来るまでエジプト博物館などというものあるとも知らず入ったのだがその展示内容に驚いた。

たまに日本でもこの種の展示が行われるが規模が違うし、しかも常設だ。

棺やら副葬品に加えて地下の石像が圧巻だ。大きな石像がペアでしかもいくつもある。また、一部当時の壁が再現されている。棺に納められたミイラは本物なのか？作り物にしてはよくできているし、本物にしては無造作に手が届くような感じで置かれている。本物だとしたら当人が埋葬された時に何千年後かに異国の地で展示されると思っただろうか？

◆カフェでのランチ

チョコレートの袋が荷物になるので一旦ホテルへ戻り身軽になってサン・カルロ広場へ行く。トリノといえばカフェ、カフェに行かずしてトリノを語ることはできない、と思い広場に面したカフェの一つ、カフェ・サンカルロでランチをとることにした。 14時少し前なので満席状態だったが、タイミング良く右奥の丸テーブルが空いた。

天井高くきらびやかな感じの店内、真ん中にセルフ・サービスの料理が並べられている。カメリエーレは、白のツメ襟、黒のズボンに黒のエプロンでりりしくて格好良い。

 

13.5ユーロのランチはいわば定食で真ん中のテーブルへ料理を取りに行く必要はない。 その内容は、

○ トマトのオレキエッティか仔牛のステーキ

○ ドルチェ（ジェラートかケーキ４種にジェラート添え）

○ カフェ

というもの。雰囲気も考えるとなかなか値打ちのあるランチだった。

勘定をすませる時カメリエーレに夕食のリストランテ候補で具体的な場所、住所がわからなかったニュー・カヴァリョの場所を教えてもらう。広場をはさんでちょうど反対側だった。

◆モーレ・アントネッリアーナ

トリノを代表するヨーロッパで最も高い建物、モーレ・アントネッリアーナへ行く。少し遠そうなのでバスに乗る。バスはポー通りを行くが相棒が『曲がってから２つ目くらい』というので従ったら、これは全くの行き過ぎ、歩いて戻る。

モーレ・アントネッリアーナを前方に見て大きな通りに出る前にフンギづくしのメニューが出ている店の前を通る。残念なことに時期的にフンギのはしりなので金曜のみ（この日は木曜）の特別メニューのようだ。

 

大きな通りを渡ってようやくモーレ・アントネッリアーナへ。下から見上げると尖塔がかなり上にある。

まず、エレベーターで一番上まで。カゴの周りは何もないので結構恐い。尖塔の付け根のあたりが展望台、外へ出て一周するが折からの風と雨で半分は濡れてしまうし、アルプスなどは全く見えない。朝からのこの天気であればやむを得ない。

 

この建物は映画博物館になっているが降りて博物館の中へ。映画の原理をあらわすさまざまな展示。映画の歴史がイタリアとハリウッドに分けて展示されている。懐かしの映画がブースごとに映写されている。

順路にしたがって展示を見終えたあとのホールには左右二つのスクリーンがあり古い映画が上映されている。ここには一人一人寝そべるような椅子があり座って、というより寝てしばし休息をとる。 建物のドーム部分の内側がホールを見下ろす広い螺旋階段になっていて壁に映画の１シーンがスチール写真として展示されている。

この博物館は、映画と言っても一昔前の映画全盛時代のもの、という感じでやや時代遅れという印象を受けた。もう少し若い世代の人が見にきてもピンとこないのではないだろうか。だから『博物館』かもしれない。

◆夕食のリストランテ探し

サン・カルロ広場を通ってホテルへ戻る途中、教えてもらったニュー・カヴァッリョの前を通ったので店の前に出ていたメニューを見て頭に入れる。 ホテルに戻ってから三人で作戦会議。弟と二人で探しに出かけるが近場の店は今一つ。ポルタ・ヌオヴァ駅を通り過ぎる形で○○教会の近くにあるミシュランに載っていたＩｊBrandeに行ってみた。ここも外にメニューが出ていたのでざっと見てから呼鈴を押して予約。

 

◆三人そろう最後の晩餐

予約時間にあわせて訪れる。中は外から見るのとは大違いでドアを入って左側の部屋が客席。5つのテーブルがあるが奥からも話し声が聞こえてくるのでさらに部屋があるようだ。天井はヴォールト状、白い壁でお洒落なインテリアだ。

 

メニューをみると肉、魚、に分かれたコースがあったが、食べたいものを食べようということでアラカルトにする。ワインは弟がワイン・リストとにらめっこ。4日前にバルバレスコ村でそのワイナリーの入口があったGajaを選ぶ。

前菜の仔牛のカルパッチョは色はサーモン・ピンクでくどくなくとても美味しい。プリモのリゾットは注文の仕方が悪くシェアするつもりが3皿出てきたが美味しくてペロッとたいらげる。白身魚のグリルには赤いエビのソース的なものがかかっている。

ホテルからも近かったしわざわざ探しに来ただけの甲斐がある良い店で三人そろう最後の晩餐にふさわしかった。

◆サヴォイア家ゆかりの郊外へ

一夜明けたが今日も少し雨が降っていて肌寒い。一日早く帰る弟をホテル前で見送り残った我々二人は遠出してサヴォイア家ゆかりの郊外へ繰り出すことにした。振返ってみるとこの日は一日中バスやトラムを待っていた。

まず、スペルガの丘に向かうことにして、フロントでバス路線とバス停を教えてもらった。ホテルのすぐ側だと聞いていたのにみつからない。近くの花屋さんで訊いてみたが、今度はもっと先とのこと。しかし、そこにもない。

結局アカデミア・アルベルティナ通りのカルロ・エマヌエーレ2世広場の先に61番のバス停をみつけたが次々と来るバスは違う。かなり待つ。結局ホテルを出てから30分、ようやくバスに乗り込む。

バスはポー川を渡って左側に川を見ながらずんずん進む。ホテルのフロント氏には61番の終点と言われその気でいたが、途中地図を広げると終点の地名ではない。停留所と路線図を見比べながら運転手に伝えると降りるべきところ（サッシ・スペルガ）で教えてくれた。フロント氏はなんといういい加減な教え方だろうと思うがこれがイタリアだと思い直す。

◆スペルガの丘の聖堂

さて、今度は標高670メートルの丘に登るには登山電車に乗り換えなければならない。バスから降り、道路を横断してちょっと先、右手の小さな駅に行ってみると・・・・・。

駅員いわく『雨のため、動かない。振替えのバスは11時発』。 相当時間があるので近くのバールでカプチーノをすすり時間をつぶす。まぁ、相棒がいるからまだましだ。

10時50分、振替えのバス停に行ってみるとすでに停車していたので乗り込む。バスはつづら折りの道路を上って行く。このバスでも路線図とバス停をチェックし、近づいたころに運転手に伝える。他に乗っていた老夫婦も一緒に降り、帰りのバスのこと（12時20分にバスが来ていなければ電車開通だと）を教えてくれる。 降りてみるとかなりガスっていた。ガイドブックでは『スペルガの聖堂。青空の下、その姿が印象的』となっていたが全くの正反対だ。スペルガ聖堂の全容が見えない。

 

かの老夫婦のあとを追うように正面階段を上がって聖堂の中に入る。 聖堂の中はがらんとしてだだっ広い。外から霧の中、見たクーポラは物凄く大きかったが中から見上げる天蓋も本当に大きい。この聖堂を建立したヴィットリオ・アメーディオ2世の名前が天蓋の上部に書かれている。

この大きさに圧倒され聖堂をあとにしてバス停に戻ったが例の夫婦はいない。そのうち、聖堂の方から歩いてきた。その時、地下に王家の墓所があったのに見忘れたことに気づいたがあとの祭り、バスが出るのであきらめる。大失敗だ。

帰りのバスはつづら折りの道を下るがもう少しで終点という最後のカーブで上がってきた乗用車と接触。乗用車を運転していた男が降りてきてバスの運転手とやりあっていたがそのうち大したキズでなかったのか自車に戻りバスも動き出す。ほどなく登山電車の駅に着く。

◆63番のバスから41番に乗換え

帰りのバスを途中で降り、昨日訪れたモーレ・アントネッリアーナ近くでランチ。それから歩いてカステッロを目指す。今度は63番のバスでトリノ市内を反対方向へ向かう。途中、インペリアというバス停でストィピニージ宮殿へ行く41番に乗り換える。 トリノ観光に必要なトリノ・カードを持っていたのでバスやトラムに乗るのも楽だ。どこでどう乗ろうが関係ないし、料金を払う手間も一切ない。

◆ストィピニージ宮殿

ウニオーネ通りをまっすぐ進んで行くとバスの正面に大きな建物が見えてきたので降りる場所がまもなくだということがわかる。 バスを降り近づいてみると門からの距離が相当ある。壮大な宮殿だ。屋根の上にはそれこそ大きな牡鹿（レプリカ）が立っている。この宮殿はヴィットリオ・アメーディオ2世が狩のために建てたものだそうだ。

 

門をぬけ見学窓口に着いたのが14時20分。ところが次のガイド・ツアーは15時15分だといわれたが他に待っていたドイツ人？男性二人と『その前のガイド・ツアーが出ていない』と主張したら14時30分、4名でスタート。

イタリア語はわからないと言ったらガイドなし、案内板を指さすだけでまったくやる気がない。45分の予定がわずか20分で終わってしまう。

この建物は中央から両翼に伸びている。また中央奥には王の建物、王妃の建物がそれぞれつながっていてかなりの広さだ。 中央ホールには4本の柱。この柱の装飾がすごい。壁には落着いた色のタペストリーがかけられている。

寝室隣の部屋（英語ではDressingRoomとなっていた）のフレスコ画には登場人物の一人として中国人が描かれている。建物をつなぐ廊下はギャラリーとなっていて歴史をしのばせるものが展示されている。本物の牡鹿が左翼の部屋に置かれていた。

◆帰りのトラブルとコミュニケーション

さて、宮殿を見終わったあとはホテルに戻り荷物を受け取って次のホテルに移動だ。とにかく41番のバスに乗ればいい。というのは乗ってきたバスは宮殿前でＵターンして行ったからだ。ということでかなり待ったが41番のバスに乗る。とこがちょっと行ったところで左折、きっとまたこのバス通りに戻るだろうと考えていたらトンデモない。

そのうち、運転手が『どこに行きたいんだ？』と訊いてきたので『チェントロ！』と答えると『降りて乗り換えた方がいい』と団地の中の小公園みたいところで降ろされた。そのとき青年が途中まで一緒に行ってくれることになった。

次のバスを待っている間、片言の英語、片言のイタリア語でいろいろ話をする。

『日本からミラノまで12時間』というと、びっくりして『とてもそんな長い時間は乗れない』と答えてくる。 次の何番かのバスに一緒に乗ったが彼が降りるとき、『降りよう』と合図され、トラムに乗り換えるよう教えてくれ、トラムの乗り場近くまで連れて行ってくれた。名前も訊かなかったがグラッツェ！

彼と別れてトラムを待つがなかなかこない。3台続けて回送車(FuoriServizio)、16時14分ようやく乗る。16時43分、ポルタ・ヌオヴァ駅到着。

今朝チェックアウトしたホテルでスーツケースを受け取りタクシーを呼んでもらって最後の1泊のリンゴット・ホテルへ。

◆スタイリシュなホテル、Le Meridien Lingotto

タクシーはニッツア通りを行くが段々と街から遠ざかって行く。

それもそのはず、目指すホテルは元フィアットの工場を改装したものだ。右手にらしき姿をあらわした細長い建物の一番先まで行ったところで右折、駐車場をぬけたところで降ろされる。

中に入ると左手奥にフロントがある。天井は高くロビーは広々としている。インテリアは超モダン。このホテルは場所柄便利は悪いが「このホテルに泊まること」こそ目的だったのだ。

部屋の内装も超モダンだ。中庭をはさんで向こう側はショッピング・センターで大勢の人が歩いているのが大きなガラス窓から良く見える。

 

一休みしてから一旦1階に降り、中庭の方から入り直し、ショッピング・センターのフロアに行ってみた。イタリアには珍しいショッピング・センターだが、日本のホテルのアーケード街というよりは本当に寄せ集めの店で構成されるショッピング・センターという感じでわれわれ外国人観光客には物足りなかった。

かつて車をこの建物内から出すためのコースなのか、そのまま残っていてゆるやかなスロープの通路になっている。

◆トリノ最後の日、午前はチェントロへ

ホテルのロケーションは不便ではあったが、それをものともせずバスでジェノヴァ通りから1番のバスでポルタ・ヌオヴァへ。そこから先は歩いてサバウダ美術館に行く。この美術館はエジプト博物館と同じ建物だ。すぐ近くには茶色ぽいレンガのどっしりとした建物のリソルジメント宮殿がある。トリノは見所の多い街だ。

美術館はサヴォイア家の収蔵絵画が展示されている。

ルネサンス期の宗教画、ルーベンスの作品（ろうそくの灯りが印象的）、肖像画など数多いが、あるはずのマンテニャ、ティントレットの絵を見つけることができなかった。

次は、王宮そばのサン・ロレンツォ礼拝堂へ。 入ると正面にマリアか何かの像。中は外観からは想像のつかない装飾の素晴らしさに圧倒される。全体に丸いが四隅にはキリスト磔刑、聖母被昇天などの絵がかけられている。

次いで二度目のドゥオモへ行く。 かの『聖骸布』コピーの前ではガイドなのか先生なのか学生らしい男たち5～6名に一生懸命説明中だ。

中で記念品を売っているおばさんに[礼拝堂の写真を撮ってもいいですか？』と訊くと『どうぞ』。なかなか説明が終わらず写真が撮れないので左手奥の礼拝堂で行く。

聖骸布はこの中の箱に納められているという。また教会のおばさんに『写真を撮っていいですか？』と訊ねると『Si!　イタリア語をしゃべれるんですね』。『ちょっとだけです』と答えると、あとは『どこから来たの？』、『カトリック？』と次々と小声で質問される。こういうコミュニケーションもいいものだ。

再度さっきの場所に戻ると先生が気づいたのかよけてくれたので数枚写真を撮る。聖骸布は十字架から降ろされたキリストを包んだ布のことだが、コピーにも大柄な男が写っている。特に顔がくっきりと見える。

これで予定の市街観光は終わり。前の日にチョコレートを買った、バラッティ＆ミラノへ行き、歴史のある店内でカプチーノを飲む。美味しいカプチーノだ。

ポルタ・ヌオヴァ駅まで歩き、リンゴット・ホテル近くへ行くバスの停留所を探すが見つからず多少あせったがちょうど1番のバスが見えたのでバス停まで走る。

◆自動車博物館

11時20分頃ホテルに戻り大急ぎで荷物を整理し、30分後にはチェックアウト。荷物を預けて最後の観光、自動車博物館に行く。市内からだとわざわざ、という場所になるがそこはフィアット工場だったホテルからは歩いていける。

1900年初めの馬車から車になったようなものとか古い車、Ｆ１などレーシングカー、最近といっても1950年代から現代のフィアットなどかなりの台数がゆったりと広い建物に展示されている。車好きにはたまらないところだと思う。

 

外を見ると雨。傘は1本だけ。そのうち雷が鳴り出す。しばらく待っていたが小降りになったのを見計らって13時すぎ博物館をあとにする。

◆　最後のランチ

さぁ、あとは最後の昼食だがあまりお店がないのは昨晩で経験済み。1本の傘で濡れないように夕べの店に向かう途中リストランテ発見！

4人用のテーブルにゆったりと座り、ピエモンテ郷土料理を味わい今回の旅行最後の食事とした。夕食に訪れればなお良かったと思わせるリストランテだった。

◆いざ、帰国

ホテルに戻りタクシーを頼んでミラノ・マルペンサ行きのバス・ターミナルへ。ターミナルと思い込んだだけで実際は原っぱみたいな事務所兼切符売場兼待合室の建物がありその前の道路に乗場があるだけでタクシーに連れて来てもらわなければそれとはわからないだろう。

15時ちょうどのバスでマルペンサに向かう。途中右手にスペルガの丘がかすかに見えた。2時間で到着。あとは飛行機に乗るだけだ。

◆泊まる

ホテル　Starhotels Majestic（★★★★）, C.so Vittorio Emanuele Ⅱ, 54

1泊Twin 135ユーロ､Single(Twin) 130ユーロ、Venere.comで予約。 2泊した。

ロビー、レストランもゆったりしていて、部屋も広くてきれいで良いホテル。 ポルタ・ヌオヴァ駅から近い。

ホテル　Le Meridien Lingotto（★★★★）,Via Nizza, 262　（www.lingotto.lemeridien.com）

Twin 125ユーロ、Venere.comで予約

FIATTの工場跡がホテルとショッピング・センターに改築されたホテル、話のタネに泊まってみた。ロビー、部屋ともにモダン。部屋からは中庭をはさんでショッピング・センターが見える。エレベーターを降り、部屋に向かう廊下は、さすが工場の跡を彷彿とさせるイタリアのホテルでは珍しい長い廊下。

ロビー、廊下でもあまり人を見かけず無機質な印象。 朝食は天井の高い1階ロビーの反対側で細長いスペース。赤っぽいハム、オレンジジュース、果物が（ブルーベリーや木いちご）おいしかった。

確かに話のタネにはなるが、いかんせんロケーション、足の便が悪い。夕食をとる店を探すのに苦労した。

◆　食べる

●リストランテ

お店の名前　Mare Nostrum, Via M.Pescatore,16

食べたもの　前菜　クロスティーニというか、パンにペーストをのせたもの、２つ×３皿。 細長い貝、魚などのから揚げ、まぐろのタルタル

プリモ　トマト・ソースのリガト－ニ、小さな丸い形のパスタ

セコンド　牛肉の串焼き、小魚類のフリット、白身魚とポテトの包み揚げ

 

ワイン　シチリアのワイン、白、赤各１本

20時予約で少し遅れたが、まだ早いのか客はあまりいなかったがそのうち満席となる。

オーナーがテーブルの横にしゃがみこみ、生パスタ5種類を見せながらプリモの説明をしてくれた。食材、ワインはシチリアのもののようだ。

メニューを見せられたわけでもなく「お任せ」のような感じ。 大衆的な店のようで安いのかと思ったが勘定書きをみてちょっとだけびっくり。前菜だけで一人20ユーロ、全部で180ユーロ、日本円換算で一人9,000円。

お店の名前　Café San Carlo, Piazza San Carlo, 156

ランチで訪問、本文のとおり

お店の名前　Ij Brande, Via Massena, 5

ミシュラン　フォーク１本の店

食べたもの　前菜　仔牛のカルパッチョ（2皿）、何種類かの魚のカルパッチョ、計37ユーロ

プリモ　ゴルゴンゾーラのリゾット（3皿）10ユーロ×３

 

セコンド　白身魚のグリル（2皿）、肉のグリル　計48ユーロ

ワイン　GAJA　25ユーロ

BARBARESCO Serra Boella, vendmia 2001, Paitin di Pasquero-Elia, 35ユーロ

　

水、カフェ、グラッパなど　3人で190ユーロ

お店の名前　Cibovagando, Via San Ottivio, 34　（www.cibovagando.it）

カジュアルなリストランテ、テーブルや椅子、メニュー体裁からみて大衆的。

金曜はフンギということで行ってみたが、残念なことに夜のみでいくつかあるランチはセット・メニューからチョイス（9ユーロ×２）。セコンドとして取ったサラダの量がとてつもなく多い。

水、コーヒーを含め2人で21ユーロ。

お店の名前　Ristorante Pizzeria Entremetier, Via Nizza,216　（www.ristorantemina.it）

トリノ最後の夜、Le Meridien Lingottoの近くで夕食用の店を探したがほとんどなくやむなく入った店。

お店のサービスの人はベトナム人などアジア系の人がほとんど。お客は店の周りの地元の人たちがわいわい。狭い店内にはテレビが置かれ何か写っている、というツーリストにとっては場違いな店。

フンギのピッツァ（4ユーロ）、パルマのプロシュット（5.8ユーロ）、海の幸サラダ（8.2ユーロ）、魚介類のリゾット（7.5ユーロ）、スカンピのグリル（11ユーロ）、 その他チーズ、ワイン（Dolcetto 10ユーロ）、水、コーヒー、食後酒（2.1ユーロ×２）で2人で59ユーロ。

お店の名前　Ristorante Mina, Via Ellero, 36

トリノ最終日のランチ、自動車博物館の帰りに前日夜の店に行くしかないかとあきらめていた時に見つけた少しエレガントなリストランテ。感じの良いマダムのサービス。壁には若い頃の美人のマダムが描かれた絵がかけられていた。

ピエモンテ名物、いわば生肉のたたきCarne Crudo（6ユーロ）をシェア。メインはプリモから、ゴルゴンゾーラのタリアテッレ（8.5ユーロ）、フンギのリゾット（9ユーロ）を各一皿。水、ワイン、コーヒーなど2人で39.5ユーロ。

◆買う

トリノ・カード　72時間券　36ユーロ　各種施設入場、バス、トラム乗車がフリーパスなので、旅行者にとっては強い味方。

ジャンドゥイオッティ　１袋（多分20粒）10.5ユーロ×３袋、板チョコ　2.5ユーロ×2枚、 クレミーノ・クラシコ　1袋7ユーロ

いずれもバラッティ＆ミラノにて。 ジャンドゥイオッティは味にうるさい次男から『今までのお土産でいっちばん良かった』と絶賛された一品。

お店　Baratti & Milano , Piazza Castello,127

パルミジャーノ・レッジャーノ　約1.8kg　リンゴット・ホテル近くの公園での移動販売車で買う。１キロ12.9ユーロとめちゃ安。

◆読む

本の名前　『聖骸布血盟（上、下）』　フリア・ナバロ著、白川貴子訳 ランダムハウス講談社文庫　各760円 聖骸布が保管されているトリノのドゥオモが舞台。物語は奇跡をおこすキリストの時代から始まり、十字架から降ろされたキリストを包んだ亜麻布をめぐる二千年にわたる攻防の終幕は現代。『ダ・ヴィンチ・コード』ほどのややこしさはなくラストまで一気に読ませる面白い小説。これを読んでいたからこそ、ドゥオモでの聖骸布（コピー）を見たかった。

Bra (ブラ) 2006/9/13

◆スローフード運動の町
ブラはスローフード運動発祥の町で、その協会本部がこの町にある。スローフード運動については島村菜津さんの著書『スローフードな人生』に詳しい。

 

前に一度読んだことがあり、「ブラ」という地名を覚えていたが、今回のピエモンテの旅で、アルバからトリノへ向かう途上にその町があることに気づいた。「途上」というよりは、アルバの隣、といった方が正しいかもしれない。
日程的に泊まることはできないが、ランチならばとることができるかも知れないと思い、前泊のフォンタナ・フレッダでのランチの予約を出発10日ほど前にキャンセルし、ブラに寄ることにした。

“ブラ”の発音・アクセントは「ぶらぶら歩く」の“ぶら”ではなくて「ぶらっと歩く」の“ぶらっ”で、「ラ」にアクセントがあるようだ。このことはアルバ近郊のアグリツーリズモに泊まった際、オーナーから旅行の予定を訊かれ、“ブラ”と答えたら“ブラッ”と直されて気がついた。

◆行く
前泊地は、アルバから南に20キロほど離れたところにあるワイナリー、フォンタナ・フレッダ。ここからブラに向かうにはタクシーでアルバに戻りFS（鉄道）で行くか、直接タクシーで行くか、決めかねていたが、前日タクシーでフォンタナ・フレッダに着いたときにドライバーのブルーノさんと交渉成立。40ユーロでブラまで行ってもらうことになった。

約束の時間11時きっかりに、ブルーノさんのプジョー607が颯爽と現れた。今日で3日目となる。
『ブラのどこまでか』と訊かれたので、『“BOCCONDIVINO”というリストランテに行きたい』というと、さすがに有名店らしくすぐ了解してくれた。

ブラまでは約20分。ブルーノさんの話では『今日は市が開かれている』とのこと。その「市」を過ぎたところで降ろされる。『この通りを行ったら左にあるよ。駅はその先、右の方向だよ』と教えてくれる。荷物もあることだし、お店の前まで乗せていってくれればいいのにと思ったが、一方通行なのかなぁと思い代金を払って別れる。
（20分で40ユーロは高いかもしれないが、車がアルバから来てまたアルバまで戻ることを考えるとそうでもないだろう。それでも50ユーロというのを10ユーロまけさせたのだ。）

◆見る
まだランチには早すぎるので、観光をすることにしたが荷物が邪魔だ。そこで“BOCCONDIVINO”に行き、予約かたがた荷物を預かってもらうことにした。

“ボン・ジョルノ！”と大きな声でいうと厨房準備室みたいなところから『こんにちは』と若い男性が出てくる。なまりのない日本語、もしかして我が同胞かと思い『日本の方ですか？』と尋ねると『そうです』との答え。あとは話が早い、とばかりにお願いしたところ快く預かってくれた。同時にテーブルの予約を13時にして町歩きに出かける。

といってもまともな地図もガイドブックもない（インターネットでプリントアウトしたGoogleの地図だけ）。インフォメーションに行けば市内地図がもらえるだろうと思ったがそのインフォメーションがどこにあるかわからない。だいたいはその町のドゥオモといわれるような教会の近くにあるはずだと考えて大きな教会を探すことにした。

とりあえずリストランテの前の通りをまっすぐ行く。すぐにヴィットリオ・エマヌエーレⅡ世通りにぶつかる。名前からしてここがメイン・ストリートだろうと考え、左に行ってみるが教会はない。ならば、とばかりに逆に進む。次の左のＴ字路を見やると教会がある。「ああ、あそこだ」と左折して向かったが近くまで行ってみるとそれほど大きくないバロック様式の教会だった（サン・ロッコ教会）。
あとはやみくもに歩き回り、遠くに教会の塔が見えたので行ってみる。建物の前に歴史的建造物だからなのか看板があり、サン・ジョヴァンニ・バティスタ教区教会だということがわかった。建物の様式はよくわからないがロマネスク様式かもしれない。王冠を細長くしたようなクーポラとその向こうに鐘楼なのか時計の塔が見えた。

しかし広場に面しているわけでもなくインフォメーションも見つからないので、もう市内地図はあきらめ、時間の許す限り適当に歩くことにした。

次に見つけた教会はランバウディ通りに面したサンタンドレア教区教会、これはバロック様式だ。

 

その先、ガリバルディ通りを渡った向こう側は一段高くなっているが右手の方に大きな教会、サン・トリニタ教会がある。

サン・トリニタ教会を見やりながら進むうちに、ここまで来て自分たちが一体どこにいるかわからなくなり、向こうから歩いてきた年輩の男性にGoogleの地図を見せながら「ここはどこですか（Dove siamo?）」と尋ねると指をさして教えてくれたのが9月20日広場。「ということはタクシーを降りた場所に近いな」と思って広場から見下ろすとちょっと先に降りた場所が見えた。結局ぐるっと一回りしたことになる。

 

広場から階段で降りると、そこには「市」に出ている肉や魚やチーズなどの食料品を扱うお店があったがそろそろ店じまいのようだ。
まだお昼を予約した時間には間があるので、トリノまでの列車の時刻を調べがてら駅まで行ってみることにした。
時刻表を見るとトリノまで近いわりには、列車の本数が少ない。適当な列車としては14時32分しかない（ということは食事の時間としては1時間しかない）。

◆スローフードの町でファストフード？
駅から戻り、リストランテへ着くとちょうど13時。さきほど荷物を置かせてもらった厨房準備室の右に階段があり2階へ。2階はＬ字型になっていて2部屋に分かれている感じだ。階段から上がるとＬの字の角に当たるが、まっすぐ進みＬの字のいわば下の方の部屋へ案内される。テーブルはもうほとんど満席に近い。さすがに地元の有名店だけある。見た感じ普段着の人たちばかりで地元の人ばかりのようだ。

 

ここでは、生肉のミンチがソーセージになっているものが名物（サルシッチャ・ディ・ブラというらしい）なのでそれが入っている前菜（carne cruda e lardo）を注文する。もう一皿の前菜は魚っぽいのを選ぶ。

 

それに野菜を取りたがっていた同行者のためにグリーンサラダを頼み、3人でシェアする。carne cruda e lardoにはソーセージのほか生肉ミンチそのものとスライスされたラードが盛り付けられている。脂ものはあまり好きではないけれど、このラードを少し食べてみたが燻製のようでなかなかいい味わいだった。もう1品の前菜は全く趣が違う味付けだったがこれはこれでワインが進む。

プリモはシェアせずめいめい好きなものを頼んだが弟はタヤリン、私と兄は同じ三角の形をしたパスタにしたが名前を思い出せない。
食べ終わった頃を見計らって食後の飲み物の注文を取りにきたが、残念ながら「もう時間がない」ということでお勘定をしてもらう。
もっと早い時間を予約すべきだった。というわけでスローフードの町でファストフード！といことになってしまった。

最初に出会った日本人スタッフ（5年間修行中）に再び1階の荷物を置いてある厨房準備室に案内してもらいお礼と『頑張って下さいね』と言い、店をあとにしてブラ駅へ向かう。

◆食べる
お店の名前　Osteria del BOCCONDIVINO, via Mendicita’ Istruita, 14
www.boccondivinoslow.it
スローフード協会本部と同じ建物にある。筋金入りのスローフード運動の店なのか看板にシンボルマークのカタツムリが描かれている。

島村さんの『スローフードな人生』、山岸みすずさん・井川直子さんの『麗しの郷ピエモンテ』でも紹介されている。
トリノからも列車で40分ほどと近いのでもう1回行こうと思ったほど。
食べたもの 前菜2品（carne cruda e lardo、いわしの切込みみたいなもののトマトソース 7ユーロ×2）
プリモ3皿（Tajarin al sugo di salsiccia 7ユーロ、もう１品×2、5ユーロ×2）

グリーンサラダ（3ユーロ）
ワイン　　　Dolcetto D’Alba Munfria 2005 ,　Pelissero (9.5ユーロ)

http://www.pelissero.com/it
水、コペルト込み3人で49ユーロ

Barolo (バローロ) 2006/9/12～13

◆ワインの王様《バローロ》のふるさとへ

バルバレスコに近いアグリツーリズモ、Casina Barac　で朝食の後、前日頼んだタクシーを待つ。

今日の予定としては、バローロ村のワイナリーの一つ、マルケージ・ディ・バローロを訪問し、ワイナリーの見学、当主パオロさんとの昼食、バローロ村のエノテカ・レジョナーレに立ち寄り、宿泊のこれまた《バローロ》の名門、フォンタナ・フレッダのホテルまでという行程だ。

だから一回一回タクシーを手配する訳にもいかない。 9時半きっかりにタクシーがやってきた。Casina Baracのオーナー、アルビーノさんに『半日ハイヤーにすると幾ら位かかるだろう？』と訊ねているところに、運悪く？ドライバーがやってきて、話に加わり1時間15ユーロとのこと。

◆マルケージ・ディ・バローロ訪問

今回のピエモンテの旅にワイナリー探訪という目的はあったものの、フォンタナ・フレッダ内のヴィラに泊り、ワイナリー見学を予約していただけだったのが、出発2週間ほど前になって、急にマルケージ・ディ・バローロ訪問の話が持ち上がった。

というのは、同行の弟がよく行く某イタリアン・リストランテで懇意のイタリア人シェフにピエモンテ行きを洩らしたところ、『友達がやっているワイナリーを紹介する』といってくれたからだ。 その話を聞いて「それは有難い」とお願いし、こちらの日程を変えることなくアレンジしてもらった。

初めは、アルバの駅で迎えてくれるというような話もあったが、いずれにしてもタクシーを使うため、また心苦しいこともあってアルバから秘書の方へ電話をし、11時にお邪魔することにしていた。

◆グリンツァーネ・カヴール城の大展望

バローロまで30分くらいしかからないようだったので、まずフォンタナ・フレッダのヴィラに荷物を預けてから行くことにした。9時半すぎに出て10時にはフォンタナ・フレッダに到着。ここは位置的にはバローロ村の東。広々としたワイナリーで、さすがイタリア統一初代国王ヴィットリオ・エマヌエーレ２世の狩猟区だったところだけある。

まだバローロに行くには早すぎるということでどこに寄るかはブルーノさんに任せた。

車は一旦アルバ方向へ戻り、小さな町（Diano d’Alba）の中を抜けて丘を登り始める。登りきったところが丘のてっぺん。眺望のいいカステッロだ。

このカステッロがグリンツァーネ・カヴール城であることをあとで知る。 360度の大パノラマ、見渡す限りのぶどう畑。晴れていることもあって素晴らしい景色だ。

『あの山の上の町がLa Morra、足元のあそこがさっきのフォンタナ・フレッダ、その先がバローロ村』、ぐるっと向きを変えて『あの方向がアルバ』といろいろ教えてくれる。

このグリンツァーネ・カヴール城は今ワイン展示館になっていてブルーノさんが先に立って中に案内してくれる。ワインを造るために昔使われていた道具が展示されている。    

コルク打栓機やら何やらいろいろなものがある。ぶどうを絞るものなのかかなり大きな器具もある。展示館というよりは博物館といった方が正しいかもしれない。

奥の方にはエノテカやみやげ物の売店が併設されている。ここでトリノの名物チョコレート、ジャンドゥイオッティを見つけ、買おうか迷ったが荷物になるので予定通りトリノで買うことにして展示館をあとにする。

◆　Marchesi di Barolo

うまく時間調整を兼ねた観光をしたおかげでちょうど11時にMarchesi di Baroloへ到着。

『2時に迎えにきて欲しい』というと、『食事をするならば、そのあと村の観光を含めて3時だ、イタリアでは食事に時間をかけるのだから』と返された（結局食事だけで3時になってしまったからブルーノさんの見通しに脱帽！）。

フォンタナ・フレッダとは対照的で道路に面した入口、幅もそれほど広くない。すぐ左に売店があり、弟が中に入って秘書の方を尋ねると若い女性が出てきて「彼女は今いないけど自分が対応することになっています」、「コーヒー飲みますか？」（全部流暢な英語）。「はい」と答えると正面2階のテラス席に案内され、エスプレッソをご馳走になる。

そうこうしているうちに若い男性（日本人？）があらわれ、日本語で『すみません。遅れてしまって。案内をするCです。在日の韓国人です』と挨拶された。最初は本当に我が同胞かと思ったが、この挨拶を聞いて納得。

彼がワイナリー工場を案内してくれることになった。彼は、東京育ちで三重県でぶどう作りを手伝い、その後自分でワインを造りたいという希望をもってイタリアに勉強にきているとのこと。アルバに住んでいてアルバの専門学校に学んで4年目だという。勉強しながらこのワイナリーでも修業をしているようだ。

◆醸造場とセラーを見る

まず、階段を下りて広場のぶどうをトラックから降ろしてから地下へ降ろす機械を見せてもらう（帰るころには丁度この作業を実際にやっていた）。

● ぶどうを実・たねと枝に分ける。

● 35度まで発酵させる（それ以上温度が上がると糖がアルコールに変わらなくなる）。

● 大きなステンレスタンクで1次発酵

● コンクリートタンクで熟成

　 ● 150年前から使われているクロアチア、スラボニア産の大樽で熟成させる（全部で2万本分の18,500リットル）。

　

● バリック樽 真ん中の栓を開け、減っていれば足す。 このバリック樽は使い捨てで1個600ユーロもするという。小さな樽なのでカーヴをつけるために焼くが、それが香りの元だということを知った。

● ボトル詰めを800ｍ離れた場所で行うのでそこまでパイプで流す。

Baroloは木樽で2年以上熟成しなければならず、BaroloRiservaは5年だそうだ。だから一番新しくても5年前のヴィンテージということになる。 このようなことを醸造場の中を行ったりきたりで説明してもらう。何せ、日本語でしかも3人に対しての説明だから本当にありがたい。

さらに奥に進むとワイン・セラーがある。ここにはヴィンテージ順にボトルが寝かされている。温度は醸造場よりも低くコントロールされているのが実感された。 1番古いのは1859年もの。ほかの年代ものと一緒に小さな格子扉のケースに立てて保管されている。

それ以外は棚に年度ごとに置かれている。我々3人はそれぞれ生まれた年のボトルを手にして写真をとりあう。めったにできない経験だ。

バローロの歴史の中で素晴らしい年は10年あるという。1922年、1931年、1947年、1964年、1971年、1978年、1989年、1997年、1999年、2000年。張り出されているポスターに年度順に評価が書かれていてこれらの年は”OUTSTANDING VINTAGE” だ。

その中で年代ものの１つを手にして『これは売っているんですか？』と訊ねると、『パオロに頼めば買えるかもしれませんよ』とのこと。買えるとしても相当するのではないだろうか？恥をかくのでお願いはしなかった。

◆当主とのランチで楽しいひととき

ひととおりの見学を終え、売店に戻る。ランチには当主のパオロさんがお見えになるということで売店奥の大きなテーブルに案内された。ちょうどその場所からガラス越しに地下の樽が見える。

まもなくパオロさんがお見えになり英語で挨拶、スプマンテが出てくる。てっきりそのテーブルで食事かと思ったら『リストランテへ』と2階に案内される。

奥のテーブルにゆったりと4名が座る。パオロさんの右隣には弟、左隣には兄、正面には自分という位置関係。ガイド役のＣさんは、今度はカメリエーレ役だ。

我々にとっては観光だが、招待を受けたということでお互いビジネスランチのようなもので話題のキャッチボールをしなければならないがここはアレンジ役で英語に強い弟に任せることにした。あとはたまに合いの手を入れるくらい。それにしてもワインで世界を股にかけるビジネスマンのパオロさんは英語が流暢でつまるようなことはほとんどないし、イタリア語なまりも全くない。ということで片言のイタリア語を使わないですんだ。

さて、肝心のワインと料理。あまりに美味しかったのと話が弾んでいたこともあってあまり詳しく覚えていないが次のようなものだった。

前菜はいわば郷土料理、子牛の生肉を少しあぶったカルパッチョ（3切）、ツナのソース添え。

次も前菜、テリーヌのようなものだが材料不明。固くなくフワッとしている。これもソ ース添え。 プリモはラヴィオリ、サルビアとバターのソース掛け。

チーズ3種、真ん中にこの地方のCogna（チーズにつけるジャム、ワインから作られている）。 デザートはパンナコッタとカカオのケーキ。

ワインは料理にあわせ、またグラスが空になるとカメリエーレ役のＣさんがどんどんサーヴしてくれる。

Dolcetto d’Alba (MADONA di COMO) 2005 Barolo(CANNOBI) 2001　（CANNOBIというのはぶどう畑の名前でバローロの中でも最高級） Moscato d’Asti （デザートワインとして）

意外だったのは食後のカフェをパオロさんは飲まなかったことだ。

楽しい食事を終えたところでパオロさんからお土産をいただく。私と兄にはバローロのグラッパ、弟は紹介者の友達ということでバローロ、しかも例のCANNOBIのマグナム・ボトル。山形の焼酎を差し上げただけのが申し訳ないくらいだ。

パオロさんは「予定があるから」といって14時40分席を立つ。我々は下の売店に行き、店内を見ている間に食事中パオロさんにお願いした1999年のバローロが2本づつ箱詰めされて用意された（これは購入）。

◆バローロ城へ、そしてラ・モッラへ

15時ちょうどに駐車場でブルーノさんと落ち合いバローロ城へ。このお城もエノテカ・レジョナーレとなっている。本来、車は入れないようだがブルーノさんが一言言って入口近くまで連れていってくれた。展示室やらテイスティングの場所もあったがエノテカを見るだけにとどめる。

あとは本日の宿、朝立ち寄ったフォンタナ・フレッダへ行くだけだがブルーノさんが気をきかし、午前中のグリンツァーネ・カヴール城から見えたLa Morraに連れて行ってくれた。

今度はここから、バローロ、フォンタナ・フレッダ、アルバを見渡す。天気がいいこととブルーノさんに感謝、感謝。ここにもエノテカ・レジョナーレがあるが休み。すぐそばにサン・マルティーノ教会がある。

◆ヴィラ・コンテッサ・ローザ

ここからはフォンタナ・フレッダまですぐだ。16時にヴィラ・コンテッサ・ローザ前に到着。ブルーノさんはメモと鉛筆を取り出し、朝からの動きを書き出して一つづつ足していくと95ユーロ。1時間15ユーロとの関係は？と思うが言い値で払う。

続いて『明日は何時にどこへ？』と訊かれ、『ブラへ直行する』と答え、交渉して40ユーロに決めた。これだって簡単ではない。『タクシーはアルバからくる、アルバに戻り列車に乗れば一人10ユーロはかかる。だから・・・・』と攻めてくるのを『アルバからブラまでの運賃はそんなにかからない云々』と対抗、上記に落ち着いたものだ。

このヴィラはホテルというより、ゲストハウスと称するだけあって、建物の端に入口があるものの小さな机があるだけでフロントもなく朝と同じくひと気もない。部屋へどうやって入ったらいいかわからずうろうろしていたら、すでにチェックインしていたらしいカップルが『部屋のドアに鍵が差し込んである』と教えてくれた。入口わきの2部屋だった。

しばらくベッドに横になりまどろむ。19時前に相棒と二人であたりを散歩。

ついでに予約していた翌日のテイスティング・ツアーの終了時刻を確認しに行く。タクシーが迎えにくる時間には十分間に合う。

さて、夕食。これはヴィラ内のリストランテをメールで予約していた。時間は20時、場所は隣の建物だ。ランチでお腹一杯だったので一向に満腹感がおさまらない。

時間になったので隣の棟に移動、階段を上がったゆったりとした部屋に我々だけのテーブルがセッティングされている。天井からはシャンデリア。昔日の愛妾の部屋か？と、ふと思ったのはこのヴィラがヴィットリオ・エマヌエーレ2世が側室とした女性のためのものだったのでは・・・

料理はメールのやり取りでトップワイン5種類つきのお任せにしていたが、郷土料理ということなのか、Marchesi di Baroloでご馳走になったお昼とほとんど同じだ。

しかも、まだまだお腹がすいていない状態で、食欲もなく折角のワインもなかなか進まない。完食できたお皿は一つもなくセコンドなどはサーヴされる前に断ってしまうほど。お店の人には申し訳ないことをした。

◆朝の散歩

朝食後、園内を散歩する。バルバレスコのPIAZZOとは比べ物にならないとんでもない規模の大きなぶどう畑のようだ。すでに小型トラックに積まれたぶどうが売店手前の集荷場に何台もやってくる。

道路をはさんだ反対側、すなわちヴィラの並びにはピンク色の小さな教会があり、その手前、門に近い方には季節労働者のためのものなのか宿泊棟が何棟か建っている。

ぶどう畑もすぐ側まできている。 フォンタナ・フレッダの語源となった池は逆にちょっと奥の方だ。くるみの木が多い。もう泉は出ていないようだが名残の祠がある。

 

◆ワイナリー・ツアー

昨日、Marchesi di Baroloでじっくりと見学、説明を受けていたので本来ここでは必要ないはずだけれど、Marchesi di Barolo訪問が決まる前に予約していたため予定通り参加（3種類のワイン・テイスティング込みで一人8ユーロ）。

ツアーは10時からだが、9時45分集合なのでその前にチェックアウトをしておこう。フロントには相変わらず誰もいない。2階の食事を準備していた場所で訊くと、外の事務所だという。9時半に事務所に行くとワイン・ショップだという。とりあえず荷物を預かってもらい、ワイン・ショップへ。

ワイン・ショップで待っていると昨日部屋の鍵のありかを教えてくれたカップルが一緒。昨晩、食事の際に何かと説明してくれた若い男性がツアー・ガイドだ。彼はフォンタナ・フレッダの由来から、とうとうとしゃべる。もちろん、Marchesi di Baroloとは違って英語だ。中々ワイナリーの中に入れない。

年間生産量は6万本、そのうち4万本がスパークリング、残り2万本がワイン、その80%が赤、20%が白。大きな木の樽の産地はMarchesi di Baroloと同じくスラボニア産、小さなバリック樽はフランス産のオーク、これは3年使うという。毎年新しい樽を使うよりはコストがセーブされるということなのだろう。

これ以外にも、というよりこれをはるかに超える説明を受け、見学を終え、細い地下道をくぐり抜けるとワイン・ショップの下に出る。そのまま上がり、ワイン・ショップのバールで試飲。セラーの中で樽から取り出したワインを味見するようなことをイメージしていたのでちょっとがっかり。テイスティングは3種類だ。

●　シャルドネ

● Diano d’Alaba, LA LEPRE

● Barbaresco, COSTE RUBIN

赤は 、あとのほうがどっしりとしていてまろやかで美味しいように感じた。 テイスティングは10時50分終了、事務所で荷物を受け取るとまもなくブルーノさんのタクシーが約束の11時きっかりに現われ、一路スローフード運動の町、Braへ向かう。

◆泊まる＆食べる ホテル　Villa Contessa Rosa, Via Alba15, Serralunga d’Alba, http://www.villacontessarosa.com/ Fontana Freddahttp://www.fontanafredda.it/内のゲスト・ハウス

Twin 100ユーロ､Single 80ユーロ、ネット上の旅行記で知りHPからメールで問い合わせて予約。

ホテル内リストランテ お任せコース、料理5品とそれに合わせた5種類のワイン。一人50ユーロ。メールで予約していた。

パルミジャーノとサラミ盛合せ

アンティパスト　牛肉のカルパッチョ、ツナ・ソース添え さらに　フワッしたテリーヌ

プリモ　ラヴィオリ

セコンド　兎の煮込み

デザート　ティラミス、桃スライス添え

カフェ

ワインは、食前酒、白、赤（Nobbiolo、Barolo）、デザートワインの5種類

◆買う　Barolo, Marchesi di Barolo, 1999 　2本、28ユーロ×2

Barbaresco (バルバレスコ) 2006/9/11～12

◆いざ、ワインのぶどう畑へ

アルバのホテルでチェックアウトとともにタクシーを頼んだ。アルバにはタクシーが十数台しかないと聞いていたが10分足らずでプジョー607が迎えに来てくれた。

ホテル前の道路（トリノ通り）を左に向かう。

そのうち左折してくねくねとぶどう畑を進む。ドライバーのブルーノさんはそう話す方ではないが、ところどころポイントだけは説明してくれる。いわく『あと10日で摘みはじめる。ここはGajaの畑だよ。これはネッビオーロ、あれはマスカットだよ。』などなど。 20分ほどでバルバレスコ村に着き、プジョーはかの有名なGajaの前に止まった。

 

道路の両サイドに建物はあるが、その裏側はなだらかな起伏のもうすべてぶどう畑だ。

 

◆エノテカ・レジョナーレ

ここバルバレスコ村では《バローロ》の弟分といわれる《バルバレスコ》が作られている。

我々の目的はエノテカ・レジョナーレ（その土地のワインが展示即売されている州立の施設で当然試飲もできる）で試飲することだった。

エノテカ・レジョナーレはかつて教会だった建物だとガイドブックに書かれていたので上の教会をエノテカ・レジョナーレと思い込んで登る。これが本物の教会（サン・ドナート教会）だったので、右手の試飲をさせる店がそうなのかなぁと入ってみたがどうも違うようだ。お店の人に尋ねたら『下におりたところの教会の建物ですよ』。全くの逆方向だった。

エノテカ・レジョナーレに入って左側の一角が試飲コーナー。一杯1.5ユーロ。

6種類のバルバレスコがカウンターに出ている。そこから選ぶことになるのだが試飲代は同じでももとの値段は当然違うはず、何とか高いのを注文したいものだと思って選ぶ。美味しかったが飲み終えてから陳列棚を見ると大半が17.5～20ユーロ、1種類だけ37.5ユーロの良いバルバレスコ。私と弟はいわば普通レベルだったが、兄は運良くこの高級ワインを飲んだことになる。

 

◆アグリツーリズモ

目的を果たし、ぶどう畑の中を予約しているアグリツーリズモへ向かってもらう。レンタカーを借りないでよかった。こんなところ道がまったくわからないから。

20分足らずでぶどう畑のど真ん中にある本日の宿Casina Barac　に到着。ブルーノさんからは40ユーロ（約6,000円）請求された。「まっ、ちょっと高いけどしようがないな」と思い払う。『また、連絡してくれ』ということで名刺を渡される。

そうこうしているうちにホテル・オーナーが出てきて、『明日は？』、『明後日は？』という話になり明日9時半に迎えに来てもらうことになった。

 

さて、アグリツーリズモ、日本でいえば農家の民宿みたいなものだろうが建物はそう大きくないもののロッジ風で立派だ。オーナーのアルビーノ氏に案内されロビーの応接ソファーに座らされ、いろいろと英語で質問される。

それが終わったら、『赤がいいか、それとも白がいいか？』と尋ねてきたので『赤がいい』と答えると、我々と自分用に大きなワイングラスを用意し、注いでくれた。こんなチェックインなら大歓迎だ。

飲みながらまた質問、『仕事は何だ？』、『明日以降はどこへ行く？』。『バローロ、そしてブラ、トリノ』というと、『“ブラ”ではない、“ブラァ”』とアクセントを直される。ゲストなんだか生徒なんだか分からない。

そして意表を突かれた極めて重大な質問、『今日の夕飯はどこで食べる？』。『もちろん、ここで（メールで1泊2食と予約していた）』。『今日はうちではないよ。アルバ市内へ行く？』。 「アルバ市内へ食べに行くくらいならわざわざこんなぶどう畑には泊まらないよ」と思いつつ、『この近くには？』と訊くと『2軒あるけど、歩いて行けるところは家庭料理、もう1軒の方がエレガント、車で送り迎えするけど』。後者を頼みさっそく電話してもらったが残念ながら満席とののこと。

次の選択肢はバルバレスコ村のAntineだという。「エッ？さっきまでいたあそこまで戻る？」と一瞬思ったが、実はアルバからでも行きたかったミシュラン１つ星のリストランテ、うなづく。ここは予約できた。

部屋の鍵をもらう前にもう一つ、予期せぬ質問、『ワイナリーをやっている。テイスティングできるがどう？』。これは有難いお言葉、この宿ではほかに夕食までやることもないし渡りに舟とばかりにお願いした。

◆テイスティング

部屋に入り、一休みしてから建物から出てぶどう畑を下りるような形でワインセラーの方へ行く。

向こうからジーンズをはいた実直そうな男性が待っていたかのようにやってきて『フランコです』と手をのばしてくる。こちらも名乗り握手をした。彼がワイナリーの当主だ。

そのまま彼について行き右手の建物に入り、テイスティング開始。 まず、シャルドネ。フランコ本人が注いでくれる。 説明はすべて英語。この地方の人、とりわけワイン・ビジネスに携わる方々は商売上英語を普通に操れることが必須のようだ。

こちらは必死についていく感じだ。 日本でもデパートなどでテイスティングさせることがあるがちいちゃな容器でほんのちょっとだが、ここでは普通のワイングラスにそこそこの量だ。

シャルドネ（Chardonnay）のあとは

Dolcetto D’Alba, SCALETTA

Barbera D’Alba, MUGIOT

Barbaresco, Riserva 2001

Barolo と次々にテイスティングし続ける。

 

自家製だというサラミまでつまみとして出してくれ、テイスティングなのか飲み会なのか・・・・あっという間に1時間経ってしまう。

世界各国に輸出していて、日本ではかつては成城石井が取り扱っていたそうだ。最初のころはコンテナ1本分、今は年間2000本だという（生産能力は50万本だから日本向けは微々たるもの）。

ここで3人とも1本づつ買ったのだが、兄が帰国してから家族で飲んだ際、姪が『このラベルのものを成城石井で買ったことがある』と言っていたとのことだった。 フランコの話では、Barbarescoの畑の広さはBaroloの１/3 、だから知名度が低い、Barbarescoは自分のところでは7,500本、ラベル枚数で制限されているそうだ。

 

ビジネスとしてはなかなか楽ではない印象を受けた。

◆ミシュラン１つ星でチェーナ

19時半にアルビーノがバルバレスコ村まで車で送ってくれることになっていたので外の庭の椅子でぶどう畑を眺めながら待つ。少し肌寒くなってきたので重ね着をするために部屋に戻ったりする。そのうち、ようやく夕暮れ。彼がなかなか現われない。20時半ごろ、奥さんと一緒に戻ってきた。『すまない、すまない』と言ってたようだが、そのままバルバレスコ村まで送ってくれた。

もうあたりは暗いがぶどう畑の丘陵地帯を登って行く。道は幾重にもカーブしている。トレイーゾを通り過ぎ昼過ぎにいたバルバレスコ村に着いた。 「帰りはどうするのだろう？迎えに来てくれるのだろうか。」など考えていたがAntineの前で止まったとき、アルビーノから『帰りはタクシーを呼ぶように』と軽く言われる。

我々が着いたことを気づいたのだろう、リストランテの女性が出迎えてくれた、さすが一つ星は違う。ゆったりとした階段を上がり、2階に上がってすぐのテーブルへ案内された。どういう席の配置になっているのかあまり他のテーブルは目に入らない。

メニューを渡され、2種類のコースから選ぶことにしたが昨日ヴォリュームが多かったので4品からなるピッコロ・コースにする（この判断は正解だった）。 食事に入る前に食前酒をすすめられる。ついでアミューズ、これはひよこ豆にトリッパのスープ、オリーブオイルの味がいい。

アンティパストはハムのような肉をミルフィーユのように重ねたものとマッシュポテト。これをバジルのソースにつけて味わう。

 

 

プリモはリゾット、真ん中に卵の黄身。米は芯があるというほどではないがほどよい固さでしっかりしている。

セコンドは兎の煮込み（前の晩の馬肉と同じような味）、ローズマリー、月桂樹の葉がポレンタに添えられている。ここでお腹が一杯、しかも時差ぼけで眠く、途中でギブアップ。

しかし、これでは終わらない。口直しのジェラート。アーモンドの実を粉にして固めた台にジェラートだ。ついで本物のドルチェ、いろいろな木いちごに生クリーム、中にまたジェラートだ。

ここでタクシーを頼む。最後はエスプレッソで締めるがこの時小さなクッキーとチョコレートの盛合せが出て来た。

ちょうどエスプレッソを飲み終わり、お勘定をすませた時にタクシーが来た。もと来た道を、真っ暗な中をくねくねと走り約15分で帰還。ドライバーは太った恐そうな第一印象だったがCascinaBaracのゲートを開けてあげた際は「ありがとう、おやすみ」と言ってアルバの町へ帰っていった。

 

◆泊まる

ホテル　Cascina Brac, Frazione San Rocco Seno d’Elivio, 40

http://www.barac,it

ワイナリー　ピアッツォ社のオーナーの娘（多分次女）夫婦が経営、我々を迎えてくれたアルビーノはこのご主人。ワイナリーの方も娘（多分長女）夫婦が経営、社長のフランコ氏はアルビーノの義兄にあたる。 Twin 95ユーロ､Single 75ユーロ、ガイドブック（『麗しの郷ピエモンテ』）に掲載されていたので本文記載の通りインターネットで予約。

我々が泊まった部屋の名前は“Vigna Giaia”でピアッツォ社のバルバレスコの畑の名前から取っているようだ。 朝食はやや肌寒い外のテーブルでぶどう畑を眺めながら。チーズ、サラミ、生ハムが美味しかった。

◆食べる

●お店の名前　Antine，via Torino 34/a，Barbaresco 食べたもの　本文の通り。ピッコロコースは１人35ユーロ（もう1種類は45ユーロ）。 ワイン　　　Barbaresco, CARLO GIACOSA, Narin 2003 （28ユーロ）

食前酒（3ユーロ）、水、エスプレッソ、チップ込み3人で161ユーロ。ミシュラン一つ星でも高くない、むしろ安い。 ワイナリーGAJAのすぐ隣だったような気がする。

 

◆買う ワイン　Baroro. Piazzo　18.5ユーロ  http://www.piazzo.it

 

Alba (アルバ）　2006/9/10～11

◆ 行く
数年前のNHKテレビのイタリア語会話でアレッサンドロという青年が高校を卒業して北イタリアを自転車で旅するというのがあった。その主人公が旅立つ町（故郷）ということで初めてアルバの地名を知った。
アルバはピエモンテのワイナリー巡りをするには要の町。計画段階では2～3泊するつもりだったが、ワイナリー巡りをするなら市内だけではなくワイナリーのまっただ中にも泊まらなければ、と思い結局1泊だけになってしまった。

アスティでの半日観光を終え17時15分の電車に乗る。新型車両だが、エアコンが効きすぎ寒いのでジャケットを着る。
進行方向右手はなだらかな丘陵地帯。ぶどう畑が圧倒的に多い。天気がいいのでぶどう以外の木々の緑が目にしみる。
ネイツァの駅をすぎてすぐトンネルに入る。トンネルを出ると今度は左右一面ぶどう畑だ。
丘陵地帯のいわば谷間を列車が進む。また、トンネル。次々にトンネルを出たり入ったりでアルバに近づく。
定刻より少し早めに到着。

駅を出るとタクシーが2台止まっていたがホテルはそう遠くなさそうなのでスーツケースを引っ張って歩く。サマータイムの18時、しかも晴天とあってまるで昼間のようだ。
駅に面した広い道路の歩道を進みもっと広いトリノ通りを左折、ほどなく予約していたホテルに着いた。

◆ リストランテを探す
まだまだ明るいのでとりあえず町の雰囲気をつかむためと例によってリストランテ探しに飛び出す。

ホテルを出て先ほど来た道を戻る。駅からの通りの方には曲がらず信号を渡って直進する。それがカブール通りでそこからは旧市街。まっすぐの方向に二つの塔が聳えている。
カブール通りに面したお店は日曜の夕方だけあってほとんどが閉まっている。それでもウィンドウ越しに洒落た陳列を楽しむ。1軒あいている食料品店があって入ろうとしたところちょうど閉めるところだった。
とはいっても通りには散策をする人々が行き交っている。

 

ドゥオモ（サン・ロレンツォ大聖堂）の前まで行く。赤っぽいレンガでどっしりとした感じがそばで見るとさらに強まる。ドゥオモの前のリソルジメント広場は広い。

この広場の手前、ドゥオモに向かって右にメインストリートのヴィットリオ・エマヌエレ通りがあったがあまりの狭さに驚いた。しかし、あとで分かったがこの通りは何らかの意図があったのか段々と広くなっていき、サヴォナ広場へと続く。

このヴィットリオ・エマヌエレ通りの両サイドにはいろいろなお店があり、洗練された印象を受けた。

さて、肝心のリストランテ探し。実はこの日は日曜日、アルバのリストランテは日曜～月曜昼定休のところが多い、というのをガイドブックなどで知っていたので真剣に探す必要があったのだ。
まずインターネットの個人サイトで見つけた店を探すことにする。カブール通りを戻り、Casa dei Caféの横を入った広場のバロック様式教会そばのオステリアだ。この教会がサン・ジョヴァンニ洗礼教会、全体にピンクっぽくて可愛いらしい。ファサードには聖母子が描かれている。目指すOsteria dei Sognatoriはすぐわかった。

次に、ペルフィナーチェ通りのOsteria Vento di Langeを目指したが途中の小さな十字路に別の店を1軒発見、候補の一つに加えることにした。というのは外に出ていたメニューのフンギ・ポルチーニのフリット（20ユーロ）に惹かれたからだ。
Osteria Vento di Langeを見つけたあといつの間にかさきほどのヴィットリオ・エマヌエレ通りに出てしまった。そのまま、サヴォナ広場まで行く。
このあたりは結構にぎわっている。通りにカフェのテーブルが出ていて、多くの人がワインを楽しんでいる。さすが、アルバだ。上の部分が広い2段になったグラスでピンクの泡状の飲み物を飲んでいる人が多い。
さて、サヴォナ広場近くにはアルバ一と言われるリストランテEnoclubがある。ここが一番のお目当てだったのだが、出掛けにホテルから電話を入れてもらったが『誰も出ない』ということで予定通り定休か、あきらめきれずに見にきたがやっぱり定休の雰囲気ということで3人の意見が一致。結局最初に見つけたオステリアに決め、帰りがけに寄って20時半で予約をした。

◆ 買う
ヴィットリオ・エマヌエレ通りを戻る途中、ガイドブックに出ていたトリュフの専門店( Tartufi Ponzio)があいていたので立ち寄る。ここ、アルバはトリュフの町。生の白トリュフはまだ時期的に早いがここでしか手に入らないもの、を買うことにした。ご主人に「白トリュフ入りオリーブオイル」をすすめられ、我が家には200ml、長男の家には100mlのものを買う。
旅の楽しみは「買い物」という人が多いが、買い物を楽しんだというよりはとりあえずお土産を一つ確保したという感じの買い物だ。

◆チェーナ
一旦ホテルに戻りシャワーを浴び、着替えてあわただしく出かける。ホテルはガイドブックでは郊外となっていたが旧市街とは目と鼻の先にあり予約した店までもそんなに時間はかからない。

Osteria dei Sognatoriに入ると、奥行きはないものの左の方に広くそちらに案内される。庶民的な感じで、周りを見ても地元の人ばかりのようだ。座った席は一番奥の方だが、その先には引き戸の裏口のような出入り口がある。

四角いテーブルなので一人はその出入り口に背を向けた形で座る。
カメリエーラ（予約をお願いした女性）が注文を取りにくる。まず飲み物を聞かれ、“Vino”というと、“White or Red ?”と返ってきたので“Red”と答えると、次に『ハウスワインかそれとも・・・』と聞いてきたので『ハウスワインではない方』と返す。彼女が銘柄をいくつかあげてきたので『バルバレスコ』と答える。次に水だ。“gas or non gas ?”に対し　“gas”。料理については『コースは1種類だけどその内容は・・・・とか何とか』。これはさすがに聞き取れなかったがまぁ出てくるものを食べるだけ、ということで本当にお任せという感じだ（この店は元々メニューがないらしい）。

前菜は4種類。①コッパとパンチェッタ盛合せ、あげパン添え。②ポテトサラダ。③バジル？の入った卵焼きとサラダ。④いわしの塩漬け、トマトソース。

プリモは2種類。①ラザーニャ。②アニョロッティ。実は3種類といわれそれを１つづつ頼みシェアするはずだったのに実際には一人前（日本人の）づつ出てきたので、セコンドまで進むためにギブアップしたのだ。

セコンドは馬肉と兎の肉、3人ともこれも少しづつ残す。我々にとっては珍しい肉だけれど、このあとの旅で何回も出てくることになるとは思わなかった。

途中ワインが進み2本目を他の銘柄で頼んだが忘れていたらしく催促したらまた同じのが出てきた。
ドルチェはカラメル、ケーキ、チョコレート、ピーチ、それに小さなコップに入ったカフェ。
最後に食後酒。だからイタリアでの食事は楽しみだ。モスカートのグラッパともう1種類（ラベルに”Borgogno”と書いてあった）。『勝手に飲め』、とばかりに二つのボトルを置いていく。

満腹になって満足し、23時ちょい前にホテルに戻る。

◆ 見る＆買う
朝食を終え、8時半すぎに旧市街へ。月曜朝のカブール通り、ヴィットリオ・エマヌエレ通りは当然人通りが少ない。いざ、いろいろ見始めようとしたら兄が郵便局で留守宅に絵葉書を出したいというのでとりあえず別行動とし、ヴィットリオ・エマヌエレ通りの一角で待つことにした。その間に割と大きな食料品店があったので『ボン・ジョルノ！』と入り、買おうと思っていたベルタ社のグラッパを置いているか訊いたがないとのこと、また通りに戻りすぐ近くのサン・ダミアーノ教会を覗いてみる。ちょうどミサの最中だったのですぐまた表に出て二人を待つ。

今度は”enobibreria”という店に気づく。本屋にワインが置いてあるのか、酒屋が本も売っているのかわからないがそういう感じのお店のようだ。残念なことに月曜午前とあって閉まっていた。

3人揃ったところが昨日のトリュフの店の近く。二人が昨日買ったものと同じものを買いたいということで店も開いていたので入る。今日は息子さんがいる。昨日はトリノにサッカーを見に行っていなかったのだという。『オーグーロはいいプレーヤーだ！』しきりに誉めていた。
ここでは、白トリュフのクリーム、黒トリュフのクリームを買う。彼がパスタソースの作り方を教えてくれた。他に伝統的なアルバのお菓子と探していたベルタのグラッパを買って店を出る。

このあとエノテカを見つけたのでちょっと入ってみた。間口は狭いが両方の壁にはワインがズラーッと陳列されている。何とこの店ではさっき買ったグラッパが3ユーロ近くも安い。奥の方にはジャムやらお菓子やらいろいろな食料品があった。その中にちょうど探していたチーズに添えるコーニャ（Cogna）があったので買う。

 

ヴィットリオ・エマヌエレ通りのこのあたりには教会がいくつかある。まず、さっき一人でちょっとだけ覗いたサン・ダミアーノ教会にさも初めてという顔をして入る。この教会はバロック様式、内部は落ち着いた感じ、というよりくすんだ感じだ。

斜め向かい側にはレンガの壁のマリア・マッダレナ教会、中はほぼ円形で外観には似つかわしくないきれいな絵が天井一杯に描かれている。

この教会の裏手にはサン・ドメニコ教会がある。同じくレンガの壁だが、さっきの教会よりは木目細かな壁の色合いだ。平日は団体予約以外は中に入れないようだ。

さらにズンズン行くと昨日見たドゥオモ（サン・ロレンツォ大聖堂）の横に出た。残念ながら修復中でここにも入ることはできない。ALBAという町の名前はこの町を守る四つの象徴の頭文字だそうだ。ドゥオモのファサードの柱部分に向かって左から、天使(Ａ)、ライオン(Ｌ)、雄牛(Ｂ)、鷲(Ａ)が彫刻されている。正面から左に回りこむと鐘楼が青空に映えてきれいだ。

 

ランチをとる店を探しがてら今度はサヴォナ広場の方へ行きサン・パオロ大聖堂(Tempio di San Paolo)の前に出た。ここにも入れなかったがファサードの両翼が広くて実に堂々としている。

 

前の広場、サン・パオロは駐車場と化していてちょうど下校時の子供たちを親が迎えにきているようだった。

◆ ランチをとる
狭い旧市街をさまよいながら店を探していたが月曜とあってやっている店は多くはない。一つ目をつけていたピッツエリア、12時すぎに通っても外のテーブル席にはお客が一人もいないのでパス。ドゥオモ近くのカフェには逆に一杯で席がない。難しいものだ。

カブール通りから中に入ってみると1ヵ所外にテーブル席のある店（Trattoria Italiana Aldente）を見つけた。サン・ジョヴァンニ洗礼教会近くの広場の一角だ。ジローラモ似のカメリエーレがテーブルに案内してくれる。テーブルクロスと同じ柄のナプキンが蝶ネクタイのような形でテーブルセッティングされていてお洒落だ。
 

手書きで黒板に書かれたメニューを席の近くへ持ってきて注文をとるスタイル。
前菜を1品シェアし、私と兄はプリモを、弟は野菜サラダにし、ワインはDolcetto、最後にコーヒーで締める。空気がおいしいこともあったのか爽やかな気分で十分満足した。

◆ バルバレスコへ向かう
ホテルに戻りチェック・アウトし、バルバレスコ経由サン・ロッコのアグリツーリズモまでのタクシーを頼む。
計画段階ではレンタカーにしようかとも迷ったが、ものの本によるとワイナリー巡りには道が曲がりくねっていてよくわからないとあったので運転に神経を使うよりは多少費用がかかってもタクシーにすることにした。
ほどなくプジョー607のタクシーが迎えにきてくれ、バルバレスコへ向かう。
このプジョーには結局３日間お世話になった。

◆ 食べる
お店の名前　Osteria dei Sognatori, via Macrino 8, Alba
食べたもの　本文の通り
お任せで１人20ユーロ（あの料理、品数で！激安）
ワイン　　　Barbaresco, CASTELLENGO CA’ DU LUIN, 2003 (30ユーロ)2本

料理の値段の割にいい値段、翌日バルバレスコ村のエノテカでは17.5ユーロだったのでちょっと高すぎ。
水、ワイン、食後酒込み3人で120ユーロ

お店の名前　Trattoria Italiana Aldente, via Perinace 1/A, Alba
www.trattoriaaldente.com
食べたもの　Vimballo di Carne Cruda (7.5ユーロ)、エビとズッキーニのスパゲッティ(7.5ユーロ)、Gnocchi ap Castelmagno(7.5ユーロ)、季節の野菜サラダ(3.5ユーロ)

ワイン　　　Dolcetto di Dogliani 2004,La Bruna, Bruno Andoriano (10ユーロ)

水、カフェ、コペルト込み3人で45ユーロ
勘定するときワインが13ユーロで打たれていたが間違いではないかというとすぐ直してくれた。
◆ 泊まる
ホテル　　　I CASTELLI, C.so Torino 14, Alba (★★★★)　www.hotel-icastelli.com Twin 110ユーロ、Single 90ユーロ

 

ガイドブックでは郊外となっていたが旧市街の外というだけ。イタリアでは珍しい近代的ホテル、ホテル内には地元のワインがショーケースで何箇所も展示されている。

インターネットで直接予約。カード番号を知らせる必要がありFAXしたところご丁寧にメールで再確認してきてハラハラした。
チェックアウト時に記念品としてワインストッパーを貰う。結構重宝している。

◆ 買ったもの　白トリュフ入りオリーブオイル（200ml 24ユーロ,100ml 12,5ユーロ）
白トリュフクリーム(41ユーロ)、黒トリュフクリーム(11.5ユーロ)
お菓子（ヌガーみたいなもの、4.5ユーロ×２）
ベルタのグラッパ(22.6ユーロ)
www.tartufiponzio.com

コーニャ(6.2ユーロ)

◆ 読む
本の名前　　　旅名人ブックス『トリノ／北西イタリア サヴォア地方』谷克二、邸景一著
日経BP社　1500円
トリノ情報もさることながらアルバやバルバレスコ、バローロのワイナリー巡りの感じをつかむのに大いに役立った。とりわけ、ワイナリー巡りにレンタカーが難しいことを。

Asti (アスティ) 2006/9/10

◆行く
アスティはスプマンテで有名な町。是非ここで１泊して美味しいスプマンテを飲もうとピエモンテの旅2泊目として考えていた。次の目的地アルバで市内、郊外のアグリツーリズモ、ワイナリーの中のヴィラに泊まるという計画の中で、夏休みの短い悲しさ、アスティでの宿泊をあきらめ、前泊地のノヴァーラからアルバへの途中半日だけ寄ることにした。

ノヴァーラから9時7分のアレッサンドリア行きFSに乗る。車窓からは田んぼが見える。このあたりはイタリアでも有数のお米の産地らしい。我々日本人には見慣れた水田だが、建物が違ったりして風景はやっぱり外国だ。

 

10時19分にアレッサンドリアに着く。ここで乗換える。10時58分、次の駅がアスティ到着。
スーツケースを預けようと思ったが案の定荷物預り所がない。

◆収穫祭のパレード
スーツケースを引っ張って駅の外に出る。ノヴァーラの朝は寒いくらいだったがアスティは抜けるような青空で暑いくらいだ。

駅前の広場（マルコーニ広場）のすぐ先の道路向こうにものすごい人だかり。スーツケースを持ったまま近づくと何やらお祭りのパレードのようだ。

あとでこれが“Festival delle Sagre Astigiane”（「アスティ人の収穫祭」とでもいうのだろうか）ということがパンフレットで知ったが、初めは直感的に「農業まつり」なのかなぁと思った。
最初に見えたのはトラクターだ。そのトラクターには少し時代がかった服装の農民が乗り、後ろの台車（ここには高さ5メートルほどの木が生えているように積まれている）を引っ張っている。最初はこれだけかと思っていたが何台もあるようだ。

 

 

駅前広場にあった地図でインフォメーションの場所を確認していたが、とにかく邪魔な荷物をそこで預かってもらうしかない我々としてはこのパレード見物を適当に切り上げ、先を急ぐ。
前方右手にかなり大きな公園（カンポ・デル・パリオ広場）が見えるが道路に面したところにはいろいろな露店が並んでいてそこもものすごい人出だ。荷物を持って前進するのが大変なので一段下がったグラウンドのような広場に下り突っ切って広場の北側、ルイージ・エイナウディ通りへ出る。
と、そこにもパレードが・・・。
今度は台車にはケージごと鶏が登場する。中には小学生くらいの子供が乗っていたりしている。とにかく延々と続いている。少し途切れたところで通りを横切り、目の前の建物の裏側にあるはずのインフォメーションを探す。そのインフォメーションの入口手前には何と観覧席が設けられている。ここは三角形のヴィットリオ・アルフィエーリ広場の一角で、あとでわかったがこの広場がパレードの最終場所だった（臨時に設営された観覧席は有料のようだ）。

インフォメーションに入ると何人も係の人を待っているようだったので、置いてあるパンフレットなどを眺めて待つ。そのうち声を掛けられたので『15時ころまで荷物を預かって欲しいのですが』というと快く応じてくれた。

◆見る
身軽になってアスティ観光スタート。インフォメーションでもらった地図を眺め、自分たちがいる場所がヴィットリオ・アルフィエーリ広場を三角形の底辺だとすれば三角形の頂点の先にあるトロヤーナの塔が近そうだ。

収穫祭で人出が溢れんばかりにすごいがパレードを見ながらその中を進みヴィトリオ・アルフィエーリ通り（かなり大きな通りだ）を渡る。地図にしたがい左斜めの通りに入るとすぐに塔が見えた。

 

塔は小さな広場（メディチ広場）に面していてすっと聳えている。
さて、入ろうとしたが入口がわからず行ったり来たりするがどうやら塔の後ろの方に階段で下に降りるしかなさそうだ。一人椅子を出して座っている若い男性がいたがどうもそのあたりしか考えられない。降りて行くとその椅子の後ろが入口だった。
中に入ると男性二人が切符売場（というほどではないが）にいる。入場料（1人2ユーロ）を払い、パンフレットを貰って階段を上がる。四角い内部の壁にとりつくような木造の階段だ。結構きつい。
パンフレットによれば、13世紀後半に造られ、高さは一番上の階まで36.3ｍ、てっぺんの越し屋根まで44ｍもある。しんどい訳だ。最上階からは360度のパノラマ、アスティの市街が良く見えた。写真を撮るが金網が邪魔でうまいアングルで撮れない。

疲れた顔の記念写真を撮ってさっき上ってきた階段を戻る。

トロヤーナの塔の次はカテドラーレに向かう。両側から建物が迫ってくるようなカテドラーレ通りに入ると正面に鐘楼が見えてくる。

 

鐘楼にぶつかり左に折れるとその先がちょっと広いカテドラーレ広場だ。広場から見えるカテドラーレは右に鐘楼を従えかなり間口の広い建物だ。ピエモンテ・ゴシック様式というこの建物のファサードは入口扉の部分だけ装飾があり、それ以外の正面外壁は装飾も何もなくシンプルだ。

ファサードの扉の上には《受胎告知》の場面が左に大天使ミカエル、右に聖母マリアが描かれている。

中に入ったのはちょうど正午、ミサが始まったところのようだ。
ざっと見渡すと3廊式で両側に5本の柱、一つ一つがまたいくつかの柱がくっついたような形だ。バラ窓に陽があたって綺麗だ。ミサの最中なのでそれ以上の見学を遠慮して外に出る。

カテドラーレ広場からまっすぐ南に向かうとカイロニ広場に出た。この広場に面している通りがさっきのメインストリート、ヴィトリオ・アルフィエーリ通りのようだ。右へ曲がりこの通りを西に進むと左側にトッレ・ロッサ（赤の塔）が見えた。トロヤーナの塔は四角いがこの塔は何角形なのか、なんとなく丸いように見える。塔は3段に分かれているが下の2段は赤いレンガ、一番上が白い壁の中に赤いレンガがはめ込まれているようだ。どっちのせいで「赤」というのかは分からない。隣の建物はサンタ・カテリーナ教会だ。

 

来た道をＵターンし戻るが、途中さきほどのカイロニ広場をすぎたあたりにぶどうとカラフェが描かれたゲートが目に入ってきた。しかもワイングラスの入った袋を首からぶら下げている人たちを見かける。何かワインのイベントかなぁ、と思いゲートと同じ看板のある門に入ってみた。門から中庭にかけて真っ赤な絨毯が敷かれていてそのまま建物に吸い込まれるようにして中に入る。長い大きなカウンターの手前にレジがあった。どうやらそこでお金を払ってワイングラスを受け取り、いろいろなワインを試飲できるようだ。カウンターの先にはつまみや簡単なパスタなども用意されている。ここで試飲したかったが昼食でアスティ・スプマンテを美味しく飲むためにじっと我慢して中を一回りして出る。あとでこれは”Salone Nazionale di Vini Selezionati”(「全国優秀ワイン展示会」とでもいうのだろうか)というものだと知った。

◆期待はずれのランチ
さて、待望のランチだ！ということでメインストリートやその裏の路地で店を探すが、ない！ない！日曜だからなのか、お祭りだから休んでいるのか見つからない。
先ほどのトロヤーナの塔へ行く途中、パレードを見ながら歩いていたときにテーブルが外に出ていた場所を思い出し行ってみた。お店の人が何とかテーブルを用意してくれたが居心地の悪い場所で、しかもメニューにはピッツアと定食しかなく、また注文も取りにこないので止めることにして別の店を探すことにした。

段々と駅の方に近づいたところで１軒の店を見つける。混雑していたがちょうど外のテーブルがあいたのでやむなく妥協して座る。もうお腹がすいてどうにもならないからだ。
しかし、ここもなかなか大変な店でテーブルを片付けにこないし注文をとりにもこないが、ひたすら我慢。多分年に数回あるかないかの人出でお店の方もてんてこまいなのだろう。
こ洒落たリストランテでキーンと冷えたスプマンテを！と期待していたこの町だったがランチの面では日にちが悪かったようだ。
ここではアスティ・スプマンテ１本と各自１品で空腹を満たす。

◆イタリア最大の野外レストラン
遅いながらも何とか空腹を満たし、インフォメーションにスーツケースを取りに行きがてら、行きに急いで通ったカンポ・デル・パリオ広場をゆっくりと見ることにした。

行きは公園の西側を通ったが、そのときは土産物屋、はちみつなど農産物、などしか気がつかなかったけれど、公園の中には沢山の店（スタンド）が出ている。ワインの店が多い。ここでもさっきのワイン展示会と同じように袋入りワイングラスを売っていて、それを買い、好きな店で試飲をするようだ。また、伝統食を食べさせる店も多く、なが～いテーブルがいくつも出ている。

ちょうどお昼を食べたばかりなので手が出ずに残念だったが、ある店で瓶詰めのバニェット・ピエモンテーゼというサルサとクッキーを買う。

イベントの一つとして“おじさんバンド”が陽気に歌っている。年を感じさせないいい声だ。

 

このフェスティバルはインフォメーションでもらったパンフレットによるとこの日11時半から23時までの一日限りのもので47もの飲食の店が出ているという。
この広場ではシエナと同じようにパリオ（地区対抗の競馬）が行われる。それが次の日曜日でそのための先行行事として行われているようだ。
同じくインフォメーションで入手した『ピエモンテ州への誘い』という英文ガイドブックではイタリア最大の野外レストランと紹介されていた（詳しくは最後に）。

◆間引き？されたアルバ行きの電車
広場の中も大体見たので、インフォメーションでスーツケースを受け取り、16時10分の電車に乗るため駅へ行く。ところがあるはずの電車がない。お祭りのためなのか、間引きされたようだ。1時間以上時間があるが荷物もあるので仕方なくホームで次の電車（17時15分）を待つ。とはいうものの、途中相棒たちに託していったんパリオ広場に行ってフェスティバルの余韻を楽しんだ。

◆食べる
お店の名前　TRATTORIA-PIZZERIA tartufo d’oro, via Cavour,95
食べたもの　フンギと黒トリュフのアニョロッティ（8ユーロ）
フンギのタリアテッレ（8ユーロ）

野菜サラダ（8ユーロ）めちゃくちゃ量が多い

一人１品
ワイン　　　アスティ・スプマンテ　Caveli Gancia （10ユーロ）

 
これだけは注文してすぐ出てきた。食事前に空になったが、昼でもありこれでやめておく。
コペルト、水込みで41.5ユーロ

◆買う
買ったもの　Bagnetto verde piemontese (Nizza Monferrato産、瓶詰め、130g、2.9ユーロ)
ゆでた野菜などにつけるサルサ（ソース）の一種
立ち止まって一瞬見たら、お店のおばさんに味見をすすめられ、まぁ小さい瓶だし、値段も安いし、ということで買う。
材料はパセリ、ピーマン、トマト、オリーブオイル、アンチョビ、にんにく、セロリ、唐辛子、酢。微妙な味。

クッキー（一袋、1ユーロ）
上のサルサを買ったあと同じおばさんからすすめられる。素朴な味わい。

◆英文ガイドブック『ピエモンテ州への誘い』での紹介

アスティは、D.O.C.ワインの生産が非常に多いことが世界中に知られており、多くの旅行客が行事の多い「アスティの9月」を目掛けて訪れる。9月の第3日曜日に開催される「アスティのパリオ」は、中世の衣装を身にまとった人々の行進とアルフィエーリ広場での競馬はこの9月の数々の行事のハイライトであり、また、伝統食と美食の数々を味わえる行事が同時に行われるのは見逃せないものだ。トップレベルのイタリアのワイン生産者を集めた”Douja D’Or”ワインの展示と典型的な地元産の食品の展示即売は「パリオ」開催前の10日間に“Festival delle Sagre”の一環として行われる。
（中略）
この行事は、各地区組合が出店している伝統食を参加者全員が食べ尽くすことで終わる、イタリア最大の野外レストランと言えよう。