SanGimignano（サン・ジミニャーノ）　2000/8/10

◆予定変更
サン・ジミニャーノはシエナからプルマンで1時間ちょっと、またフィレンツェまでは2時間弱。初めはシエナからフィレンツェに行く途中に訪れるつもりだった。この日、モンテ・プルチアーノからプルマンで1時間半かけてシエナへ着き、シエナのホテルにチェックインした後、急に予定変更してシエナ観光の前にシエナから往復することにした（これが個人旅行のいいところでもあり、いい加減なところともいえる）。その理由は、途中下車だと万一荷物を預けることができなかったらまずいな、と思ったからだ。

昼食はサン・ジミニャーノで取ることにして、プルマンの切符を買う（一人8600リラ）。
2年前の3月に泊まったJOLLYホテルの前を12時10分に発車。すでにシエナまで1時間半もプルマンの旅をした後だったので多少疲れ気味のせいか、うつらうつらしてしまう。経由地のポッジポンシで乗り換える必要のない直通便だった。ポッジポンシをすぎてからようやく前方にイタリアではよくある山の上の町が見えてくる。もうすぐか、もうすぐかと思うがなかなか近づかない。

サン・ジミニャーノは塔の町として有名だ。昔は沢山あったそうだが、すでに随分取り壊されているので、遠く下の方向からから見るだけに塔の町とはあまり思えなかった。

13時20分定刻通りサン・ジョヴァンニ門前の広場に着く。念のためあたりを見回しても荷物預り所みたいなところはなかったので、シエナからの日帰りにしたことは正解だった。

朝食を8時に取ったためお腹がすいていたので観光の前にまず昼食。「FIGARO」で１ヵ所チェックしておいたリストランテは本当かどうかわからないがネクタイ着用とあったので（予算も時間もかかりそうだろうとも考え）やめることにし、サン・ジョヴァンニ通りに面した店に入った。この店は「歩き方」に出ていてすぐわかったので入ったがこれは失敗だった。単に空腹を満たしただけ。

チステルナ広場を抜けドゥオモ広場へ行くと左手に参事会教会があり、まずここに入る。天井はそう高くないし、内部は比較的明るく見え、大勢の観光客がいることもあって教会という印象をあまり受けない。奥の方にサンタ・フィーナ礼拝堂（入場料6,000リラ）がありここにはギルランダイオの「聖女フィーナの生涯」のフレスコ画があった。

ドゥオモ広場で周りの塔を見上げながら広場の北からサン・マッテオ通りに入り、この町でサン・ジョヴァンニ門から一番遠い場所にあるサンタゴスティーノ教会まで行く。入ろうとしたら昼休みということなのか15時までしまっていた。この教会は13世紀末に建てられたロマネスク－ゴシック様式とのことだが単純に外観だけみれば倉庫みたいな形をしている。

ともかくも15時まで10分ほど隣接する広場で座り込んで待ったが、陽射しがじりじりと照りつけてきたのを今でも覚えている。

◆白ワインで生き返る
ぶらぶらとサン・マッテオ通りからサン・ジョヴァンニ通りへと戻る。道の両側にはジェラート屋、土産物屋、ワイン屋などが並んでいる。この町にもヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノという白ワインがあるが、昼のワインは美味しくなかったので一息入れたいこともあってキャンティ・クラシコのシンボル・マーク“ガッロ・ネロ”（黒い雄鶏）の看板がでていた店に寄る。

通りに面したテーブルで冷えたヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニニャーノをブルスケッタで一杯やる。白ワインといっても薄い黄金色、美味しかったし、冷たくて生き返った気がした。

16時5分発のプルマン（ポッジポンシ乗換え）で17時10分にシエナへ戻る。
滞在時間が短く、塔に上ることができなかったのはちょっと残念だった。

◆食べる
●リストランテ
お店の名前　Taverna Paradiso, Via San Gimignano, 6
食べたもの　お昼の定食、ワインつき　一人22,000リラ、ほかにコーヒーを注文して2人で47,000リラ
セット・メニューの内容は良くなかったので覚えていない。

飲んだもの　本文の通り、2人で15,000リラ

◆みる
トスカーナの旅、4日目、ワインで有名なモンテプルチアーノを訪れる。この日はペルージャを立ち、オルヴィエート観光の後、ＦＳでキューズィ・キャンチアーノへ行き、駅前からバスでモンテプルチアーノへ向かう。

列車は15時29分発、30分でキューズイ到着（1人4,200リラ）。小さな駅だ。駅前のバス乗り場も小さくて数台分しかなく、ここから長距離バスがでるか不安になったが、30分後にバスのあることが分り、ホッとする。

16時30発車、乗客はそう多くない。途中16時55分にテルメ・デ・キャンチアーノという温泉の町を通る。車窓からみただけでも、大きなリゾート地という雰囲気がする。きっとシーズンには多くの人が温泉などを楽しみにくるに違いない。

そこから約30分で山道を上がりモンテプルチアーノの町の入口目前の広場に着く。そこが終点。この町はそう大きくなくホテルを選ぶ時にも、ガイドブックには２つしかなく結局前の晩ペルージャで決め電話で予約したのだが、バスを降りてプラート門に入ってすぐ左手に選ばなかった方のホテルがあった。

「なぁーんだ、あのホテルだったらこんなに近かったんだ」と言いながらさらに町の中を進んで行くと勾配が段々きつくなる。スーツケースを引っ張るが結構大変だ。うっかり手を離そうもなら、まるでスキー場でころんで板が落っこちていくようにガッーとスーツケースが落っこちていきそうだ。

両側にはさすがワインの店やらみやげ物屋などがある。その急な坂道を30分かけてドゥオモの前を通り過ぎさらに上にあるホテルを見つける。このホテルは町の一番高いところにあり、そういう面ではホテル選びを間違ったのだ。間違えた理由はただ一つ、この町は南北に長く、そして北から南へ上っているのが、地図では南が下にあるからだった。でも、入口近くのホテルだったら果たして上まで足を伸ばしただろうか。

着いた時間が時間だけにいわゆる観光をする余裕はない。モンテプルチアーノにはワインを試飲させてくれる店（カンティナ）が沢山あるらしいが、醸造元直営のところを知るためにグランデ広場の観光案内所に行くがよくわからない。あきらめて出てみるとすぐ近くにそれらしき店の看板があるがもうすでに19時をまわっていて閉まっていた。

グランデ広場を取り囲むように市庁舎、ドゥオモ、コントゥッチ宮などがある。市庁舎はフィレンツェのヴェッキオ宮を模したというだけあってよく似ている。違いは塔が若干低いことか。いずれにしてもすべて外観のみで中には入らなかった。翌朝見るつもりだったが、シエナへ行くバスの時間の関係で結局モンテプルチアーノ観光は省略。坂道の上り下りがこの町を知る観光といえば観光。

さて、今度は坂道を下り、途中翌朝のバスの時刻を調べながら両サイドの店を眺める。折角ワインの産地へきたのだから、ということで1軒のワインの店に入る。何本か同じものを買えば安くなると書いてある。やはりイタリア各地からあるいは地続きの国から車で来た人は沢山買い込むのだろう。我々は荷物もあることだし、残念ながら1本だけ（この日オルヴィエートで1本買っていた）地元の、といってもあのVino Nobile di Montepulcianoを買った。

今回の旅で買ったワインの中では一番高かった（65,000リラ）だけあって美味しかった。

次は例によって夕食のリストランテ探し。FIGAROの「TRAVEL　BOOK　イタリアレストラン」に出ていたイル・カントゥチョという店を探す。半分以上坂道を下った左手に見つけ中に入ったが満席と断られる。しようがないなぁ、と思って一旦出たが兄が『どこかいい店を教えてもらおう』と言うのでもう一度入り、２つの店を教えてもらう。

まず一つ目はさらにプラート門の方へ下り右手にあったが夏休み中。そこで2軒目を探す。坂道を上り、左の路地に入って右に曲がって右手、割と簡単に見つかったがガラス越しに中を見るとほとんど客がいないので「大丈夫かなぁ」と思いながら他にあてもないので意を決して『ボナセーラ』と入る。

入口を入ってすぐのところのテーブルに前菜が多数置かれている。そこを過ぎ奥にちょっとした大きなテーブルのある手前に座らされる。オーナー（だと思う）が注文を取りにきて、こっちが外国人観光客ということでイタリアなまりの英語で説明してくれる。ワインリストを頼んだところ分厚い本のようなものを出され一瞬戸惑ったがワインがABC順に書かれた辞書みたいなものだったので、当然Vino Nobile di Montepulcianoを選ぶことにしてＶのページを開きアンティノーリのものを注文する。

料理は前菜盛り合わせ、というか入口附近にあった前菜の中から好きなものを取るビュッフェ方式。プリモは兎のミートソースのピチ（トスカーナ独特のパスタ、ぷりぷりのうどんのよう、ものすごく美味）とフレッシュトマトのニョッキ（これも美味い）。セコンドはフィレ・ステーキ、緑の胡椒味（大粒の胡椒が沢山添えられていた）。お昼が少々重かったのでセコンドは2人で1品にする。それにグリーンサラダ。デザート、カフェ、グラッパ、水。合計112,000リラ。

ここでの思い出は、初め少なかった客が段々と増えそのうち結構広かった店内が満席になり、また奥の大人数テーブルにはドイツ人のツーリストグループがやってきて賑やかだったこと。また、前菜を取りに立ったら、くだんのオーナーが『好きなものをどんどん取りなさい』というので2人の大好物の生ハム＆メロンは2切れ、それ以外も玉ねぎ、ピーマン、乾燥トマト、茄子のグリル、豆、フレッシュトマトなどをよそう。13,000リラ（約700円）だったのでこれは2皿分請求されても当然だと思ったが1皿分だけだった。

食事を終えてまた坂道を上がってホテルへと戻る。グランデ広場のドゥオモ前では夏のイベントの演劇リハーサルをやっている。イタリアの夏は昔の日本のようにその町、その町で野外イベントが開かれているようだ。

◆食べる
■Borgo Buio(via di Borgo Buio, 10 53045)
◎兎のミートソースのピチ
◎フレッシュトマトのニョッキ
◎フィレ・ステーキ、緑の胡椒味
◎グリーンサラダ
◎グラッパ
◎水
◎デザート
◎カフェ
◎ワイン（Vino Nobile di Montepulciano）
計二人で112,000リラ也。

◆遊ぶ
■坂道の上り下り

◆ドゥオモのファサードが素晴らしい
ペルージャ2泊の旅を終え、オルヴィエートへ向かう。この町の名前を知ったのは初めてのイタリア旅行の時（この旅の2年前）だ。シエナのリストランテで先客だった30代の日本人夫婦から声を掛けられ、お互いに日本人恋しさで食後話し込んだ際、シエナの前はどこからきたかということになり二人はオルヴィエートから来たということで知った。そしてドゥオモのファサードが素晴らしいということを教えてもらった。

8時すぎにペルージャのホテルをチェックアウト。イタリア広場から市内バスに乗り、駅へ（10分足らずで着く）。8:42のテロントラ行きの列車に乗り、テロントラで9:38のローマ行きに乗り換え10:30にオルヴィエート着。乗り換えてから1時間あったので兄とワインやお酒のことなど話しているうちにあわや降りそこねるところだった。

駅を出てフニコラーレに乗り、山の上の町に上る。このフニコラーレには大勢の子供たちと一緒になり、ワイワイガヤガヤと騒がしくどこの子供たちも同じだなぁと感じた。

フニコラーレを降り地図を見ながら歩いて約15分でドゥオモの南方向からドゥオモ前の広場に出る。ゴシック様式の粋をきわめたドゥオモだ。見上げると黄金色のファサード。

広場といってもそう広くなく、西側にはすぐ建物があるのでこのファサード全体を写真にとるのは難しい。ファサードは彫刻とモザイク画で装飾されている。バラ窓の周りには聖人の顔の彫刻。そして上、左右には聖人の彫刻がある。バラ窓の上にはモザイク画のマリアの戴冠が描かれていて本当に凄い。まるでファサード全体が祭壇画のように見える。

ドゥオモの向かいの店で礼拝堂の観覧券（1人3,000リラ）を買いドゥオモ内部に入る。フニコラーレで一緒だった子供たちが大勢いるため静寂なはずのドゥオモが騒がしい。

ドゥオモをあとにし、ファサードを何度か振り返りながら広場西側の狭い道を進み市庁舎のあるレップブリカ広場へ行く。4年近く経った今思い出そうとしてもドゥオモの印象が強いのかあまり思い出すことができない。ポポロ宮に行ってみたが、歴史的建造物なのだろうがくすんだ建物という感じしか残っていない。ポポロ宮前の広場には朝市の名残なのか数軒の屋台の店が出ている。

◆トリュフといのしし
ちょうどお昼になったのでいつものリストランテ探し。ここでは、FIGAROの「イタリアレストラン」に載っていたアル・ポッツォ・エトルスコに決めていたので住所からデ・ラニエリ広場を探すがなかなか見つからない。広場とは名ばかりで小さな広場だった。

FIGAROによるとオルヴィエートではトリュフといのししを必ず食すべきとのこと。この店のおすすめ料理はそれらを素材としたトリュフのフィットチーネ、いのししのミートソースのパッパルデッレがあるということでここに決めていた。それで注文する時もメニューから探すのではなく最初からあらかじめ用意したメモの料理名を見せて頼んだ。ワイン、料理とも美味しくて満ち足りた昼食となった。

食後オーナーに頼んでこの店の中にあるエトルリア時代の井戸（ポッツォ）を見せてもらった。そう深いものではなかった。でもそういう古いものがまだ壊されずに建物の中にあることがすごいと思う。

食事をすませてからメインストリートであるカヴール通りで買物をしようとしたが開いているのは名産のワイン（オルヴィエート・クラッシコ）の店と土産物屋くらい。で、ワイン1本と陶器（コーヒーカップ）を記念に買う。

そのままカヴール通りを歩いて駅へ向かうがフニコラーレの近くにサン・パトリツィオの井戸があるので寄ってみることにした。

この井戸はさっきのリストランテにあったエトルリア人の作ったものではなくて、ずっと後の16世紀のものだ。地中に埋められた大きな円筒形の建物を壁側にへばりついている螺旋階段で建物の地下まで降りて行くという感じだ。階段は上りと下りの2層で一方通行になっている。一番下まで降りてみると吹き抜け部分の下の方に水面が見えた。

見終わってからの上りが結構しんどい（往復で約10分、入場料1人6,000リラ）。
15:29発の列車でキューズィ・キャンチアーノへ向かった。

◆食べる
■Al Pozzo Etrusco(piazza de’Ranieri 1A, 05018, Orvieto)
◎生ハムとメロン
◎あたたかい前菜盛り合わせ（計17,500リラ）
※8月なのになぜあたたかい前菜を頼んだかというと、本当は冷たい方にするつもりだったのに、”freddo”　と”caldo”の単語を勘違いしたからだ。
◎トリュフのフィットチーネ
◎いのししのミートソースのパッパルデッレ（計22,000リラ）
※いずれも美味しい。いのししのミートソースは物凄く美味しかった。パッパルデッレというパスタは初めてだったが、幅が広く、厚さは薄く、切り口がギザギザという形。
◎コペルト（6,000×2）
◎カプチーノ（3,000×2）
◎水（3,000）
◎ワイン（16,000リラ）
計２人で76,500リラ

◆買う
■Orvieto Classico (白　18,000リラ)
■コーヒーカップ　2組(28,000リラ)

◆行く

フィレンツェを朝出てアレッツォ観光後14:12の列車に乗り、ペルージャに15:17到着。

駅前から市内バスを利用するが、No.９や７のバスを逃してしまい少し待ってNo.６のバスに乗る。こちらのバスはドアが広くてスーツケースを持つ者にとっても乗りやすい。

ペルージャの町は山のてっぺんというわけではないが駅よりは相当上の方にある。8分でイタリア広場に到着。

◆初日はホテル探しから

ホテルを予約していなかったのでとりあえずホテルのありそうなこの広場で降りる。ここには5つ星のホテルがあるのは知っていたが流石にそれはパス。

広場のすぐ近くにラ・ロゼッタというホテルを見つけフロントで部屋があるか訊ねる。広場に面した部屋と中庭に面した部屋があるというので2つの部屋を見せてもらうことにした。中庭に面した方が静かそうだが広場に面した部屋の天井には一面天使の絵が。天井画のある部屋などめったに泊まることができないので迷うことなくこの部屋に決めた。料金は１泊21万5千リラ。

チェックインして直ちに出かける。

◆チェントロ町歩き

ヴァンヌッチ通りを11月4日広場まで行く。広いゆるやかな上りだ。左手にはプリオーリの館、すぐ先の11月4日広場にはピサーノ親子が装飾したファンターナ・マッジョーレ、大噴水がある。

そのフォンターナ・マッジョーレのすぐ上にカテドラーレがある。教会は通常、東が祭壇で西が入口となるがここは広場が南であるためいわばどてっぱらの南から入る格好となる（パレルモのカテドラーレも同じ）。建物そのものは他のドゥオモやカテドラーレなどと違って装飾性はないし、また石の色もそれほどでなく素朴な石の建物という感じだ。

カテドラーレを見た後、さらに上の方へ進んでみる。曲がりくねった道、石の建物に囲まれた回廊、ところどころに聖母子像の絵が見られる。

ぐるっと廻ってカテドラーレの東側に出ると陶器の絵皿、水差しなどの露店が出ていた。ヴァンヌッチ通りの1本東の通り（バリョーニ通り）を散策してまた広場に戻りカフェで一休み。

冷たいビールが美味い。ついさっきまで暑かったのに湿度が低いこともあって涼しくさえ感じる。

帰り道、プリオーリ宮に寄ってみる。プリオーリ宮《公証人の間》Sala dei Natori に入る。フレスコ画が描かれた天井が12のアーチで支えられていてその装飾性が素晴らしい。

◆電話で予約してチェーナ

ホテルに戻る前にテレカを使ってお目当てのリストランテ（オステリア・デル・バルトロ）へ電話し20:30で予約。この店はFIGAROの1998.7.5号（永久保存版　ミラノ・フィレンツェ全マップ）に載っていた店だ。場所はカテドラーレの上の方、戻ってきたばかりのところだが何せ距離的には近いので問題なし。

石の回廊の奥まったところによくこんなところにあるなぁという感じで入口がある。店の中もそれほど大きくなくむしろこじんまりしている。

席につきメニューを渡されたが料理の名前がまったくわからない。そんなところへ若い日本人スタッフが助けに現れる！？　彼は修業中で普段は厨房で働いているがメニューの読めない日本人が困っているのでは、ということで我々のために急遽臨時のカメリエーレになったようだ。

おかげで料理を選ぶのに苦労はしなかったが、イタリアの古都、田舎町にいるという気もしなくなり、緊張も少しとけてしまった。近くの席にはこの日の昼、アレッツオのリストランテで見かけたご夫婦（イタリア人か、どこの国の人かわからない）がいる。これにはびっくり。

ホテルへの途中、バールに寄りホテルの部屋で飲むため地ワインを買う。

ところがホテルに戻りベッドで一休みしていると急に気分が悪くなりワインを飲むどころではなくなった。どうもアリタリアのミラノ・フィレンツェ便ドタキャンによる寝不足やその後の旅の疲れのようだ。こういうときは一人旅ではなく相棒のいる旅で良かったと思う。旅行を楽しむには体力、健康、無理をしないのが大事であることを痛感した。

◆体調を戻しつつ、観光開始
午前中はプリオーリの館の中の《両替商会館》Collegio del Cambio、国立ウンブリア美術館へ行く。夕べの体調の悪さが残りふらふら感じながら美術館をさまよった気がする。とりあえず1時間足らずで切り上げホテルで休む。

少し落ち着いてきたので再び出かける。11月4日広場を過ぎカテドラーレの東をさらに進み右に回りこむ道を通ってサン・セヴェーロ教会を訪れる（入場料1人6,000リラ、ポッツオ・エトルスコと共通）。小さな教会だ。ここの小礼拝堂にはラファエロが描いたフレスコ画があった。ペルージャに残るラファエロの唯一の作品だそうだ。

ここを出てすぐ近くのポッツオ・エトルスコに入る。エトルリア人が掘った井戸だ。オルヴィエートの井戸のように真下の垂直方向ではなく、鉱山の坑道のようなゆるやかな下りだったような気がするが記憶はあまり定かではない。

ペルージャにはイタリア語習得のための外国人大学があり、そっちの方に行くとエトルリア門がある。エトルリア門まで行ってみると門を出てすぐ下のフォルテブラッチオ広場に面した大学の建物が見えた。

（まさか、この10年後にここに語学留学するとは想像もしていなかった）

夕方にはこの広場からさらに奥のガリバルディ通りを北に進み円形のサン・タンジェロ教会へ行ってみた。この教会は古い時代の教会で、周囲に何もないこと、外観は円形、内部はドームで石を積んだだけの質素さが特徴だ。

少し遅くなったが昼食をとることにし、オープンエアのカフェを探すがそう沢山あるわけでもなくヴァンヌッチ通りを広場に向かって右折したところの店のテーブルに座ったもののサンドィッチしかできないといわれ「ペルージャでサンドィッチというのもなぁ」と相棒の兄と意見が一致し席を立つ。

結局オープンエアのカフェとはまったく正反対の穴倉のような庶民的なリストランテに入り、ペンネ、ピッツァ、ビール、ワインの昼食となった。少し落ち着いてきたが（ビール、ワインを飲んで落ち着いてきた、もないもんだが）一旦ホテルに戻り1時間半ほどまどろむ。

◆高低差をものともせず

疲れを充分とったところで町の中心より下の方にあるサン・ドメニコ教会、さらにはるか下に見えるサン・ピエトロ教会に行くことにした。サン・ドメニコ教会がはどっしりと大きいのに対し、サン・ピエトロ教会は尖塔が特徴的だ。

そのサン・ピエトロ教会の内部は荘重な感じで、身廊と側廊を分ける左右各9本の柱は濃い灰色だ。側廊天井はアーチ形、天井は彫金の装飾、壁にはキリストの一生を描いた大きな絵で覆われ全面絵の美術館といった趣きだ。この教会を出てから前に書いたサン・タンジェロ教会まで行ったのだからかなり高低さがあり大変な山登りをしたことになる。それほど体力も回復していたということだろう。

◆２時間半もかかった夕食、大満足
夕食は昨日とは対照的に気軽なオステリア。コース料理（1人39,000リラ）を頼んだがゆうに2時間半もかかったほど手を変え品を変えという感じだった。

まず食前酒としてスプマンテ。これにお通し（花びらのような形のクッキーみたいなものにオイルサーディンとサワークリームのディップがちょんと乗っている）。

前菜はバルサミコ味のゼリー状のものにエビとナッツ。

プリモは2人なので2種、フレッシュトマトとチーズが添えられた餃子のような形のパスタ（アニョロッティ？）、もう1品はムール貝とクリームソース味の四角いパスタ。

セコンドは白身の魚を焼いたもので、表面にハーブがのっている。付け合せは、きゅうりをおろしたものに、オイルサーディン？をミンチして固めたもの、きゅうりのスライス3つ、人参。ここまでくるとこの付け合せは食べきれなかった。

ドルチェはジェラート。桃の味のソースがかかっているカップ型の白いジェラートで、桃のスライス、グスベリー一房と共に大きな皿に盛り付けられ粉砂糖が振りかけられていて見た目も豪華そのもの。

この店の料理は普通のイタリアンではなく創作料理といった趣きで（メニューを見ても前菜にも「生ハムとメロン」など定番の単純なものはない）、それでこの値段は信じられない。しかもこの日はサービス料はいただきませんとメニューに書かれていた。

気軽なオステリアといったのは、カジュアルなインテリアとサービスするカメリエーレ、カメエリエーラは全くの普段着だったからだ。特にカメリエーレは頭ボウボウ、無精ひげでジーンズとしけたシャツ姿だった。だからといってぞんざいなサービスではなくむしろ丁寧なサービスだった。

料理も、ワインもおいしく大満足だったので、この日はチップ不要となっていたが”ポッソ？（Posso？）”と声を掛けお皿を片付ける担当の若い女の子に10,000リラのチップを渡そうとすると”私に？（Per me？）”と遠慮がちにそして嬉しそうに微笑んで受け取ってくれた。

ちなみにこの店もFIGAROの1998.7.5号の載っていた店だが、それによるとシェフはウンブリアの食材を使って自分のファンタジーを表現したいという23歳の女性だという。おすすめの店だ。

23時すぎに店を出てホテルに帰ったが、ホテル近くのヴァンヌッチ通りのやや広いところにステージが作られ夏祭りといった感じのイベントが行われていて、夜遅くまでその音が心地よく聞こえてきた。

◆泊まる
■La Rosseta ★★★★　Twin　215,000リラ　(1泊)
朝食をとる玄関前のオープンエアのテーブルが夜はディナーの席に変わる。夜帰ってくる時そこを通るがいい雰囲気。もう1泊するならここで食事をしてみたかった。（味はそれほどでもない、という話を後日経験者から聞いたが・・・・・）

◆食べる
■Osteria del Bartolo(via Bartolo, 30　06100 Perugia)
勘定をする際、エグゼクティブ・シェフ”Simone Ciccotti”の名刺を渡された。
◎前菜2品(40,000リラ)
◎プリモ(エビのぼろきれのパスタ38,000リラ)
◎セコンド(46,000リラ)
◎コーヒー(7,500リラｘ2)
◎コペルト(10,000リラｘ2)
◎水（7,000リラ）
計２人で232,000リラ（サービス料10%）

■Ristrante-Pizzeria La Botte(via Volte della Pace, 33 06100 Perugia)
庶民的な店
◎ペンネ
◎ピッツァ
◎ビール
◎デキャンタのハウスワイン
計２人で47,000リラ

■Osteria del Gambero(via Baldeschi,17 06100 Perugia)
◎スプマンテ
◎バルサミコ味のゼリー状のものにエビとナッツ
◎フレッシュトマトとチーズが添えられた餃子のような形のパスタ
◎ムール貝とクリームソース味の四角いパスタ
◎白身の魚を焼いたもの
◎ジェラート
◎ワイン
計２人121,000リラ

◆遊ぶ
■11月4日広場
■プリオーリの館
■国立ウンブリア美術館
■サン・セヴェーロ教会
■ポッツオ・エトルスコ
■サン・ピエトロ教会

◆買う
■Giuliano(via Danzzeta 1,06100 Perugia)
乾燥ポルチーニ(100ｇ？　かなりの量があった)　17,000リラ
FIGAROの1998.7.5号掲載の食材屋さん。他にももっと買いたいものが沢山あった。

◆聖十字架伝説
フィレンツェからペルージャへの途中、《聖十字架伝説》の絵をみるため途中下車。フィレンツェからわずか1時間。
スーツケースを貸ロッカーに入れ、駅から南へ伸びるG.モナコ通りを進む。途中、中世の衣装をまとった騎馬行列に出会う。

「聖十字架伝説」の絵はサン・フランチェスコ教会にあるが、その前に道を少し登ったところにあるドゥオモに行く。

中には大勢の人がいて、テレビの撮影クルーまで入っていた。

さっきの行列と何か関係があるのか、大きな行事のようだ。ロッジアの宮殿の回廊を回ってからサン・フランチェスコ教会に行き、待望の《聖十字架伝説》を見る。これを知ったのはＮＨＫのイタリア語会話（ラジオ）のテキストで。

後陣を囲むように10の場面の聖十字架にかかわる絵が描かれている。アダムの墓に生えた木が、後年キリストの十字架となり、時代を経てその十字架がエルサレムに戻るまでを描いていて、これだけでもアレッツオを訪れる価値がある。

昼食はこの教会の右向かいの地下にあるブカ・ディ・サン・フランチェスコでとる。

ここのお店のオーナーはとても気さくで我々が写真をとろうとしたらやってきてシャッターを押してくれたし、ハウスワインについても説明してくれたりした。

また、このリストランテは“Unione　Ristorante　del　Buon　Ricordo”というイタリアを中心としたリストランテの加盟店でその小冊子をくれた。

◆食べる
■Ristorante Buca di San Franchesco(via S.Franchesco,1 52100 Arezzo)
◎生ハムとメロン
◎牛肉のトマトソ－ス煮
◎水
◎コーヒー
◎ハウスワイン（赤、ボトル）
計二人で８５，０００リラ也。

◆遊ぶ
■ドゥオモ
■サン・フランチェスコ教会