◆行く
ローマを起点としたプーリア＆マテーラの旅もマテーラ観光を終え最終宿泊地（といっても本当の最終宿泊地はローマだけれど）のバーリに向かう。
マテーラ発14：18の列車は15：48にFAL（私鉄Appulo-Lucane線）バーリ駅到着。ホテルは駅から比較的近いところを予約していたため16時にはチェックイン、ボーイに案内された部屋がダブルだったのでフロントに戻りツインに変えてもらう。

◆見る
相棒は一生懸命ローマにいる知り合いのオフィスに電話しようと試みるがつながらない。そうこうしているうちに17時になったのでバーリ旧市街観光に出かけることにした。

ホテルの面しているニコライ通りを東へ向かいウンベルト1世公園に出る。かなり大きくて開放的な感じだ。いろいろな露店が出ていて大勢の人々が楽しんでいる。左折してこの公園を2分しているスパラーノ通りに入り旧市街の方へと歩く。17時すぎとはいえ、サマータイムでもありまだ結構暑い。

大きな通り（ヴィットリオ・エマヌエレ2世通り）を渡るとそこから先は旧市街だ。旧市街に入りカテドラーレを目指すが「本当にこの先にあるの？」というようなトンネルのような両側から建物おおいかぶさってくるような路地に入ってしまった。ようやくカテドラーレの前に出る。前の広場はそう広いわけでもない。地元の人が大勢繰り出している感じで、また車も通っていたりで何となく雑然とした広場。ファサードの写真を撮るにも一苦労だ。このときのバックの空の色が真っ青でものすごく印象的だった。

ファサードはバラ窓のほかはこれといった装飾もなく、中も石が剥き出しのままで素朴な感じがする。レッチェなどのバロック様式の教会を見たあとだけに余計素朴さを感じる。

内部は左右各10本の柱で分けられた3廊式で大きくてシンプルだが、主祭壇下のクリプタはこれとは対照的に木彫りのアーチの連続で豪華だ。壁には彫刻がほどこされている。

カテドラーレを出て西の方へいくとカステッロがある。

レッチェのカステッロよりかなり前の時代に建てられたようだが、同じような四角い形で大きさも同じくらいのようだ。中に入ろうとしたところ呼び止められ入場料がいるとのこと。見学には時間がかかりそうなのでパスする。

海岸に沿って走る通りに一旦出てぐるっと一回りする。ポルト・ヌオヴォを左に見るがC.コロンボ広場を過ぎると反対側の海が見える。

それをどんどん行くと城壁が途切れ車も通行できる門があったのでそこからまた旧市街に入るとそこはバーリの守護聖人であるサン・ニコラス（あのサンタクロース）の遺骨があるというサン・ニコラ教会だった。カテドラーレとは正反対で教会前の広場は広々として落ち着いた感じだ。

ちょうど教会の中では結婚式が行われていたようでまもなく新郎新婦、家族、親戚、友人とおぼしき人たちが出てきた。若い友人たちが「プープー」と風船ラッパをならすが「よく続けて吹けるなぁ」と思い目をやると吹いているのではなく、エアゾール形のボンベの頭に風船が付いていてボンベのボタンをプッシュしているのには思わず笑ってしまう。イタリアならでは、なのだろうか？

結婚式が終わったばかりの教会の中に入ってみる。大きな花の飾り付けを片付けている最中だった。
ここもやはり3廊式で側壁は石、身廊を分ける柱は左右2カ所が2本づつくっついたような形になっている。天井は金の装飾と絵で飾られている。主祭壇の前には3つのアーチがあって奥行きを感じさせる。

旧市街の観光はこのくらいにしてホテルへ戻る。相棒が奥方から頼まれたものを買うためにリナシェンテを探したいというので、南北に走る大通り、カブール通りを歩く。この通りの両サイドはファッション関係の店が多い。途中、今回の旅で初めてジェラートを食べた。

◆食べる
ホテルで一休み後、夕食に出かける。何を食べようかいろいろ考えたものの海の町なのでシーフードにしようと決め、ホテルのスタッフに教えてもらった店《al Pescatore》はカステッロの近くで気になっていたところだった。
南イタリア特有のオープンエアのトラットリア、夕方明るいときに見たときは外にテーブルがある程度にしか見えなかったが夜は雰囲気がいい。また風が心地良い。流行っている店なのか、お仕着せのワインを勝手に開けてもってきたり、待っている客を入れるためなのかやや急がされたような感じもしなくもない。

結局この日はホテルと旧市街を2往復したことになる。

◆見る（2日目）
半日、カステッラーナ・グロッテへ鍾乳洞を見に行く（詳しくは“(9/16)Castellana Grotte”旅行記で）。ただ、そのとき予定していた列車に乗り遅れ、１時間半の待ち時間を利用してバーリ駅の北側を散策した。ジュゼッペ通りを南へ、南へと行ったが名前は忘れたけれどジュゼッペ通りを交差する通りで朝市が開かれていた。魚屋、果物、野菜、肉、日用品など。

ムール貝がネット入りで売られている、シャコもある。

カジキマグロが生きているかのような形でディスプレイされている。

ここで買ったアンチョビ（瓶詰め）はすこぶる美味だった。とにかく洞窟見学を控え荷物にはしたくないので一番小さいのにしたがあんなに美味しいのが分かっていたならまたあとで買いに行けば良かったと思うほどだ。
別のお店では何かポリ袋に入れて売っている果物、『何だろう？』と立ち止まるとお店の人がサボテンの皮を剥いていて、「ほれっ！」とナイフの先に載せて一つづつくれた。すっごく甘い。“セ・ボン？”と訊かれ、うなずくと周りから“セ・ボン！”、“セ・ボン！”の合唱が（ちょっとオーバー？）。

9：52発の列車に乗るため駅へ戻り、カステッラーナ・グロッテへ向かう。
（詳しくは”(9/16)Castellana Grotte“旅行記で）

バーリ着14：49、一旦ホテルへ戻る。10分もかからないので便利だ。

◆買う
旅も終わりに近づきそろそろお土産というか、ワインやその他食料品を調達しなければならない。
ホテルで一休みしてから、前の日に気になっていた洒落たワインの店を探す。カイロニ通りのその名も“Cantina Cairoli”。中に入るとビジネススーツを着込んだセクレタリーのような女性がいる。店内は天井が高く、ウィンドゥ以外の壁は白っぽく明るくて肝心のワインも整然と陳列されていて酒屋というよりはワインのブティックという感じだ。
『美味しい地ワインを』というといろいろ相談に乗ってくれ土産用2本、寝酒用1本買う。相棒はグラッパやマスカット味、レモン味のオリーブオイルを買う。帰国後の話ではレモン味のオリーブオイルはドレッシングとして美味しくて重宝したとのことで買わなかったのは残念！
この店でかいわいの食料品店を尋ねたらすぐ先とのこと。同じブロックの角だ。

外から店内を覗くとまぁまぁいろいろなものがありそうだったので“ボナ・セーラ”と中に入る。お土産用に小瓶(250ml)のオリーブ・オイルを買おうと探すが見当たらずあきらめる。パルミジャーノ・レジャーノを買うことにした。別にバーリ特産品ではないが、最終日のローマで買う時間があるかわからないからだ。大体１キロくらい欲しいがお店の人に塊を指さし量ってもらうと１キロ弱、相棒もほぼ同じくらいのものを買う。このままでは重くて荷物になるので一旦ホテルへ戻る。

◆食べる（2日目）
この日も夕食のリストランテ探しに出かける。カステッロから海岸通りに出る。ほどなくオステリア《Osteria al Gambero》発見！名前の通りここもシーフードの店だ。まだ準備中だったが、中に入ってお店の人に何時からか尋ねると7時からとのこと。一旦出たけれど『夕べのところと食べ比べるのもいいか』と相棒と意見が一致したのですぐ戻って『7時から7時半で』と予約する。

この店で何が印象的だったかというと、前菜が9品もあったこと、日本人だと分かって生もの盛合せを食べるか訊いてきたこと（もちろん注文した）、そして勘定書きの数字がまったく判読できないことだった。生もの盛合せは要するに刺身盛合せだ。カキ（5個）、ウニ（4個）、ムール貝（7個）、そしてイカ。レモンを絞って食べる。しょうゆとわさびが欲しいところだ。

2人で90ユーロとプーリアとマテーラの旅で一番高かったのはこの盛合せのせいかもしれない。ここの海の幸のスパゲッティはゆで加減良く美味しかった。
9時半過ぎに店をあとにしたが金曜の夜の割にはすいていたようで1/3くらいの空席があった。

◆朝の散歩
プーリア最後の1日となった。6時に目覚めたので朝食前に魚市場を見に6時半すぎ出かける。カヴール通りから旧市街に入ったすぐ右手の建物だと思って入ってみたら中では魚屋と八百屋が準備中。ここではないなぁ、ということで海岸通り（Lungomare）に出ると右端に“Mercato Pesce”の看板が見えたのでその方向へ行ってみる。

ずっと先の方で何か作業中。漁師なのか魚屋なのか分からないが、イカ、タコ、ムール貝の下処理中だ。そこのお兄ちゃん2人と話す。『日本にもイカがあるのか？』、あまりにも小さなイカだったので『あるけど、もうちょっと大きいね。しょうゆで食べるけど』、『それはレモンの類か？それともオイルの一種か？』。しょうゆについては全く理解してもらえなかったようだ。

海からホテルに戻らずそのまま駅へ行き、午後のローマ行きの乗車券を買おうとしたが満席。午前中の8時台、9時台の列車は乗換えが多くて時間がかかる。午後の次の列車は15：59発のIC（Inter City）でローマ着22：02だ。
ひとまず考えることにしてホテルへ戻り朝食後フロントで教えてもらった駅裏手のプルマン営業所へ向かう。プルマンだとローマまで5時間半かかるが、時刻表に13時発があったので予約窓口の女性に「13時発に乗りたい」というと“Oggi, e pieno”（今日は満員よ）。こっちも満席。その次は16時、しかもローマの到着ターミナルはティブリアーナ（予約しているホテルはテルミニ駅近く）なのでやむなく列車にする。その足でバーリ駅に行く。自販機でペスカーラ経由もチェック、11:04発は空いていたものの途中ペスカーラで乗換え、17:56ローマ着ということもわかったが、乗換え時間が短いこともあって結局15:59発の乗車券を購入。

これで帰りの足は確保できたし、有意義に時間を使うことができる。

今回の旅ではマテーラで博物館に行ったものの美術館には行っていなかったので海岸通りに近くにある県立絵画館（Pinacoteca Provinciale）に行くことにしてまた歩く。

途中、ホテル備え付けの市内観光ガイドブックに出ていた食料品店を見つけたのでちょっと覗いてみる。若いお兄さんがいろいろ説明してくれ、相談にのってくれる。ここで買うことを決めたが荷物になりそうなので『絵画館の後にまた来るから』と言ってとりあえず出る。

海岸通りに面した絵画館の入口は10時近くだというのにしっかりと閉まっている。一度はあきらめたが海岸通りから建物の北の通りに回ってみると守衛さんがいたので絵画館に入れるか尋ねてみた。左に曲がったところのエレベーターで４階に上がるように教えてくれた。
４階の受付で、『右から入ってぐるっと回り最後に左の《ナポリ銀行収蔵品展》を見るよう』にいわれる（入場料　１人2.58ユーロ）。
教会の祭壇画、彫刻などの他16〜17世紀の宗教画が多い。他にはいつごろのものか不明だが男女の盛装の展示や当時の生活をあらわしているミニチュア（これも制作時期は古そうだ）があった。絵ではヴェネツィア派のティントレットの大きな作品がある。

終わりの方には静物画や、19世紀の印象派時代の作品も展示されている。

約30分で芸術鑑賞終了、さきほどの食料品店へ行く。看板には“SALIMERIA”とある。もとはハム・ソーセージなどの肉加工品が中心だったのかもしれない。ここではオリーブオイルと衝動買いでオリーブの実を量り売りで買ってしまった。相棒はワインなどいろいろと買っていた。

ホテルに戻って荷物をパッキングし、スーツケースなど預けてチェックアウト。

昼食をどこにするか迷う。バーリ市内のミシュラン3本フォークの店にするか、《南イタリア屈指の洗練レストラン》と紹介されているモーラ・ディ・バーリの店にするか。
バーリから列車に20分乗らなければならないがプーリア＆マテーラの旅のフィナーレを飾ることにして行動派の我々としてはモーラ・ディ・バーリへいくことを決断する。
（詳しくは“(9/17)Mola di Bari”旅行記で）

◆ローマへ
モーラ・ディ・バーリでの優雅な食事を終え、バーリへ戻りホテルへ荷物を取りに行く。ローマまでの列車は15:59発のIC、少し早めにホテルを出る。
8番線にすでに列車は入線、3号車に乗り込む。指定席にはすでに若いバックパッカーの男2人がトランプに興じていたが、乗車券を見せるとすぐに席を立ってくれた（コンパートメント6名のうちもう1名も途中でやはり指定券がなく席を立つ）。
ローマまで6時間余り、ちょうど半分くらい経ったころに前日買っておいたワインを飲み始める。ブティックのようなワインの店で『ティピカルなプーリアのワインを』と言ったら最初に出てきたのがこれ、（Don Marcello 2003, Torre Qvarto 5.5ユーロ）。
初めはピリッとして渋みを感じたがそのうちまろやかになる。値段の割に美味しいワイン。

『これを輸入して日本のお店で出せば4〜5千円はとれるか』などと談笑する。

ローマまであと1時間半くらいのところで雨と雷、定刻より15分ほど遅れ雨のテルミニ駅到着。プーリア＆マテーラの旅を終える。あとはローマで1泊だ。

◆泊まる
ホテル　Hotel Victor Bari(★★★), Via Nicolai, 69/71, Twin 116ユーロ

Venere.comで予約、2泊 する。4つ星に近い3つ星か。
イタリアらしくなく大きな目立つ看板のあるアメリカンスタイルのホテル。
玄関を入ってすぐのところに浮いている島のように真ん丸いカウンターのフロントがある。部屋を替えてもらったり、リストランテを教えてもらったり、その他の対応は良い。朝食は今一つ。

◆食べる
●リストランテ
お店の名前　Al Pescatore, Piazza Federico ? di Svevia 6
食べたもの　前菜盛合せ（5皿）タコの煮物、タコのマリネ、イカのマリネ
ムール貝、ポテトとムール貝（13ユーロ×2）。セコンドはスカンピのグリル、魚介類のミックス・グリルと海の幸づくしにする（あわせて26ユーロ）。魚介類のグリルは小さいがエビ、タコ、イカ、魚と盛り沢山。コペルト（2.6×2）、水、デザート1品、ワイン2本。合計　2人で77ユーロ。
ワイン　　　LAROCCA　（プーリアの地ワイン、白、お店のオーナー爺さんが席へ着くと抜栓したものをすぐに勝手に持ってきた）
GRAVINA 2004, Botromano （赤を頼もうと一言いっただけで出されたハウスワイン、プーリアの地ワイン）　ワイン2本で何と15.7ユーロ

お店の名前　Osteria al Gambero, Corso Antonio de Tullio, 8
食べたもの　本文の他、セコンドはスカンピのグリル2人前（大1、中7）、前日のAl Pescatoreよりも大きいが味は前日の方が良かったか。

食後酒（グラッパ、レモンチェッロ）、このとき厚めのクッキーが5個付く。
2人でチップ込み　90ユーロ（勘定書きは手書きで判読不能、計83.14ユーロに端数を加え切り上げていた）
ワイン　　　BAROCCO Martina 2004, Locorotonpo　（白）

◆買う
オリーブオイル　500ml　11.2ユーロ　（バーリ産、DECARIO社）
バーリで2軒の食料品店に行ったが小さな(250ml)瓶のものはなかった、やむを得ず2軒目の店ですすめられたのを買う。甘い青りんごのような味わい。
お店　Bozzi dei F.lli De Bartolo, Via G.Bozzi, 53 (www.salumeriabozzi.com)

パルミジャーノ・レジャーノ 900g　14.4ユーロ
お店　Salumeria de Carne Francesco, Via Calefati, 128

ワイン　Donna Lisa Rosso, Salice Salentino Riserva　24ユーロ
IL FALCONI, Castel del Monte Riserva 2000 8.6 ユーロ
お店　Cantina Cairoli, Via Cairoli 81

◆マテーラは洞窟住居の世界遺産の町。

この町の名前を知ったのは陣内秀信さんの『南イタリアへ！』だ。

この本を買ったのはシチリア行きを漠然と計画しているころ。当時の印象としては住民が立ち退かされた何やら廃墟のようなところ、といったものだったが、自分の頭の中では今回の南イタリアの旅では絶対にはずせないところに変わっていた。

大きな岩山のてっぺんにある十字架、これを見下ろすようにはるかに上にあって対峙しているドゥオモ。イタリアとは思えないモノクロの世界。そして３次元のだまし絵と思わせる町。これがこの町を訪れた後の率直な印象だ。

◆行く
前泊地のアルベロベッロからマテーラまでは直線距離では意外に近い。アルベロベッロのヨーコさんの話では車で1時間くらいとのことなのでツアーでは大体この2ヵ所をセットで観光するようだ。しかし、路線バスはないのでいつものように列車の旅だ。
アルベロベッロをFSE（私鉄Sud-Est線）8時28分の急行（diretto）に乗りバーリ経由FAL（私鉄Appulo-Lucane線）で向かうことにした。

定刻通りだとバーリに9時36分に着くので9時46分発のマテーラ行きにギリギリ乗れるかなと思っていたが、１つ手前の駅で停車してなかなか動かず結局間に合わず、気持ちよく？あきらめることができた。
次の列車は10時53分、１時間も待たなければいけないのでバスで行くことも考え駅前のバスターミナルで訊くとマテーラ行きのバスは駅の向こうで色はブルーだ教えてくれた。そこまで行っても待たずに乗れるかわからずないし面倒なので予定通りFALに決め切符を買う（1人4ユーロ、アルベロベッロからバーリまでも1人4ユーロ）。

FALの駅はバーリ中央駅から出て左手の建物で駅舎というより事務所ビルのような感じだ。これまた切符売場が最初わからず右往左往する。ホームは駅の2階の屋上にあり、折り返し方式でコの字型になっている。このホーム上の先頭車両が着くすぐ近くのベンチでしばし待つ。

列車は意外に早く入線した。前の方の車両に向かう人が多いので途中で切り離されるのかと不安に思い、一旦車両に上がってしまったものの慌てて降りて駅員に訊くと“Poi・・・・”、“？？？”、『あの女の子の後に続け！』とのこと。

その時、最初に乗った車両に行先表示板がかけられたところ、危ないところだった。前の車両に乗り込むが、あれだけ早くから待っていたのにモタモタしていたので日が当たる方の2人掛けの席しか空いていない。陽射しが強くて暑い。車窓風景は荒涼たるトスカーナ(?)という感じだ。

ほぼ定刻（12時18分）にトンネルのようなマテーラ中央駅地下ホームに着く。駅前は広々しているが時間のせいなのか人出は少ないし車もさほどでもなくどちらかといえば閑散していた。
とりあえずホテルへチェックインし荷物を置きたいところだが、予約していたホテルはサッシ・カヴェオーゾの中。手にしていたインターネットで取り出した簡単な地図ではわかるとは思えず、インフォメーションに行くことにした。看板は2方向出ていてどっちにしようか迷ったが結局は同じところ。

このインフォメーションで地図と一緒に貰ったガイドブックは今までのどの町でも貰ったことのない立派なもの、それも2種類だ。貰った地図を見ながら向かうがヴィットリオ・ヴェネト広場で間違えてローマ通りに入ってしまうなど暑い中思った以上に時間がかかる。
いよいよサッシ・カヴェオーゾの中の通りへ。右手前方の岩山の上には例の十字架（「サンタ・マリア・デ・イドリス教会」）が見える。

ゴロゴロと転がすスーツケースがところどころ滑らずサッシの中の通りでは持ち上げなければならない。持ち上げてはは転がし、転がしては持ち上げる。

音を立てて転がしている時、突然人が現れてきて止められた。ちょうど通りに面した洞窟住居の中で映画なのか撮影をしていて、音が問題らしい。撮影が終わるまで待つわけにもいかないのでやむを得ず持ち上げて通してもらう。
そんなこんなでインフォメーションではホテルまで5分といわれたが結局30分近くかかってしまった。ホテルそのものがサッシの中にあるので着くまでに「サッシとはこういうものか」と目のあたりにする。周りを見渡すと今まで見たこともない、あり得ない光景だ。

◆見る
道中汗をかいたのでホテルで着替え、昼食をとるため田島さん（「南イタリアに行こう」の著者）ご推奨のL’osteriaを探しがてらはるか前方に見えるドゥオモの鐘楼を目指して歩き始める。
まっすぐ進むと右側にサン・ピエトロ・カヴェオーソ教会がある。その前に駐車場のような展望台ベル・シトがある。ここから眼下に見えるカヴェオーソ渓谷とその川原は荒涼たる風景だ。

渓谷を見下ろし、ドゥオモを見上げる比較的大きな道路を北の方へ歩く。我々が泊まったホテルのように洞窟住居がホテルになっていたり、食堂になっていたりするが大半は無人のサッソで中に入れないよう入口には大きな錠前で鍵がかかっている。
地図の上ではドゥオモへ抜ける小道はありそうだが、高低さもあって実際に行けるかどうかわからないがとにかく進む。L’osteriaはドゥオモの近くのようで住所も本に出ていたのだが、いくらインフォメーションで貰った地図でもサッシの中の通りの名前は出ていないのでとりあえずドゥオモを目指す。

はるか前方、上の方に見えたドゥオモがかなり近づいたところで左の小道を登り始める。結果オーライでドゥオモ横の広場に出た。広場にはクレーン車が停まっていて何か工事中のようだ。
ドゥオモ内部を見るのは後回しにして近くの小道を行ったり来たりするが目指すL’osteriaは見つからない。お腹も相当すいてきたのであきらめドゥオモへの参道のような通りを下ると視界が開けるような広場に出た（あとでわかったがここはサン・フランチェスコ・ダッシジ教会前の広場）。
広場の入口近くにバールがあり、外には珍しく人だかりがしているがどうやら観光客のようだ。そこでこのバールをパスし広場を出て右に曲がってみる。もうこのあたりはサッシ地区ではないようだ。通りに面した建物も全く普通の建物だ。少し歩いたところで目についたリストランテに入る。

もうお昼時は外れているものの小さな店内はほぼ満席だ。壁をみると映画のスチール写真らしきものが何枚か飾られている。相棒がいうにはメル・ギブソンの《パッション》だそうだ。《パッション》はキリストの最後の12時間と復活が描かれ、この地マテーラで撮影されている。この店の人も何か協力をしたのかもしれない。

前菜、パスタ、地ワインの昼食をとって一息ついた。

ここから一旦ホテルへ戻ることにし、サッシ方向という標識にしたがったところ、ドゥオモを山頂とするとふもとを逆周りで歩いてしまう。

探し回っていたL’osteriaがサッシの路地にあった。しかし休みだったのであれ以上探し回らなくて良かった。

そのうち雨が降ってくる。

ホテルで一休み。少しまどろんでから雨の中をサッシ観光へ出かける。まず洞窟住居、カーサ・グロッタに入る（1人1.5ユーロ）。伝統的な家具の置かれた昔の住居だ。昔の、といっても1956年まで農民が住んでいたところ。

内部にいたスタッフから“ジャパニーズ？”と訊かれ「そうだ」と答えると日本語の説明テープが始まった。

今や誰も住んでいないので壁の白さや意外な広さも感じるが実際に家族何人かと馬がいたことを考えると劣悪な環境だったことがわかる。何しろ一部屋がすべてなのだから。

この後、岩の上の教会に行こうとして少し上り始めたところで雨が激しくなりあきらめてまたホテルへ戻る。

ホテルはゆったりとしたスペース。することもなくベッドに横になっているうちに寝てしまう。寒くなって毛布を取り出し本格的に眠ってしまう。
その間、雷鳴と雨音が激しい。
目が覚め、ダイニング・ルームの窓から外を覗くと例の岩山の十字架のあたりにも稲妻が光り、何かおどろおどろしい光景だ。
しかし、まさにマテーラでしか見られない景色だと思うと泊まった甲斐もあったというものだ。

20時をすぎ、しばらく様子を見ていると小降りになったので夕食に出かける。

雷雨のせいで急に冷え込んできたので半袖シャツの上にカステッラーナ・グロッテ観光のために持ってきたウィンドブレーカーを着込む。

「駱駝」の創刊号で紹介されていたリストランテにする。駅からホテルへ向かう途中偶然見つけていたので場所はわかっていた。店はすぐそこだ。予約はしていなかったが、幸いなことに入口近く右手の席に案内される。
中二階のような席もあるようだったがほとんど満席で我々のテーブルと隣の死角のようなところにあるテーブルがあいているだけ。そこもそのうち30前後の若い男性2人で埋まる。仕事の話だろうか一生懸命話し込んでいる。見渡したところ雰囲気的にも観光客はいないようだ。

ビジネスマンのようにピシッとスーツを着込んだオーナーが注文を取りにくる。前菜盛り合せ、プリモは小海老とフンギのトゥロフィ（と書かれていたような気がする、ショートパスタ）、セコンドにはスズキのアクア・パッツア、ミックス・サラダ、を選ぶがワインだけはオーナーに相談し、この地方のワインを選んでもらった。
前菜盛り合せはここでも次から次へと出てくる。「駱駝」で写真入りで紹介されていたカプンティのエジプト豆ペースト和えも5皿のうちの1皿。
オーナーの仕草がちょっと気取っている。雰囲気といい味といい、また機会があったら訪れたい良いリストランテだった。

◆朝のマテーラ
目が覚めて窓を開けると空が明るく白みはじめている。窓から洞窟教会の姿が徐々に見えてくるが幻想的というよりは映画の場面に出てくるようなおどろおどろしさ。

朝の散歩に出かける。夕べの激しい雨のせいか、すがすがしい。

サン・ピエトロ・カヴェオーソ教会前のベル・シトからカヴェオーソ渓谷を望み、引き返して昨晩のリストランテを通りすぎるとそこは、サン・フランチェスコ・ダッシジ教会。何とその裏は昨日ドゥオモから下りて来た広場。ドゥオモまでも近い。

景色を見る限りは随分遠くに感じるが目の錯覚か。3次元のだまし絵のような町だ。

近くのプルガトリオ教会を皮切りにサン・ジョヴァンニ・バティスタ教会、サン・ロッコ教会のファサードだけ駆け足で見る。

ついでに朝市を覗いてみた。店の数は多くはないが一応のものは揃っているようだ。

ホテルに戻るのにサン・フランチェスコ・ダッシジ教会裏の広場の右側降り口から行ってみたら驚くほどホテルは近かった。

ホテルでの朝食後、午前中の時間を何回も外から見ていた洞窟教会やドゥオモの見学にあてることにした。
まず、洞窟教会、サンタ・マリア・デ・イドリス教会へ行く。時間が早くてまだ開いていなかったが、そのうち一人の男性が鍵を持って現れる。入場料がいるらしい。サッシの幾つかの場所を見る数で金額が決まっているようだ。3ヵ所用1人5ユーロのものを買う。これでドゥオモも見られるかというとドゥオモは無料だという。指定された3ヵ所は教会というよりは博物館だとのことで納得。
ここは大きな岩の中をくり抜いて教会にしている。壁には少し色あせたフレスコ画がある。
この教会を出て、次はサンタ・ルチア・アッレ・マルヴェ教会へ。ここでは別の係員が英語で説明してくれる。3廊式というのか3つの部屋になっている。ビザンチン様式のフレスコ画。
最後の１ヵ所はコンヴィチニオ・ディ・サンタニオ。何ヵ所も入口がある。ここは洞窟をさらに奥まで何本も掘っていてすごく広い。奥の方はロープが張られていて進めないようになっている。
壁にはフレスコ画も数々描かれていた。ここには修行僧が大勢いたのだろう。

◆ドゥオモを見る
初めてドゥオモに行った前日とは違ってホテルからの道のりは短くて本当に近い。
ドゥオモの中は3廊式だが残念なことに側廊は修復中だ。白い壁に金の縁取りが豪華な印象を与える。ファサード裏側祭壇には《キリストを膝にかかえた聖母マリア》の大きな画。左右の祭壇の下に部分にはキリスト生誕の場面が描かれている。後陣天井画はだまし絵のフレスコ画。

ファサードのバラ窓は中から見るととてもきれいだ。

ドゥオモ通りを下りサン・フランチェスコ・ダッシジ教会へ。教会の左側にバジリカータ特産店が開いていたので立ち寄る。スペースの小さな店でお店の人は男性1人だけ。いろいろ特産品を説明してくれ、インターネット画面でホームページを見せてくれる。日本語ページもあるとのことだったがそのパソコンでは日本語変換ができず見ることはできなかった。ここでお土産として食後酒とオリーブオイルを買う。
サン・フランチェスコ・ダッシジ教会のファサードはバロック様式。中に入ってみると内部はスタッコ装飾だ。

次に国立ドメニコ・リドーラ博物館に向かったが間違えて、美術館（入場料1人2ユーロ）に入ってしまう。どちらもイタリア語での名前が“Museo Nazionale ”から始まるからだ。美術館では17世紀のキリスト教絵画、彫刻、法服が展示されている。1階に降りて学芸員に案内されたのは近代画だったので遠慮しつつパスして、本来のMuseoへ行く。
この博物館はマテーラ出身のドメニコ・リドーラ医師が個人としてマテーラ中で収集した石器時代から4世紀くらいまでのいろいろなものが展示されている。中でも黒地に茶色やクリーム色などくっきりとしかもきれいな絵が描かれた壷が沢山あったのが印象的だ。この時期にはさすがに訪れている人は少なく一層館内は広く感じられる。

これでマテーラでの観光はお終い、ホテルに戻ってスーツケースを受け取り見つけておいたリストランテで昼食。
14：18発の列車で旅の最終目的地バーリへ向かう。

◆泊まる
ホテル　La Casa Di Lucio (★★★★) ,Via S.Pietro Caveoso 66, Twin 120ユーロ
(www.lacasadilucio.com)
「駱駝」で紹介されていて、世界遺産サッシのホテルというのが良さそうだったのでホームページからメールで予約。
14号室となってはいるが、1DKの独立した家。コテージというわけではなくサッシ長屋の1軒といった趣。ベッドルームは天井に大きな羽根のシーリング・ファン、アジアンテイストのモダンなインテリアで外観からはとても想像もつかない。
フロントは別の棟。朝食を取ったところは同じ並びの2軒ほど離れた部屋。よくありがちなブッフェスタイルではなく決まりきったものがサーヴされる。ややボリュームが少ない。
キッチンの窓から見えた別の建物に職人が入り工事中だったがオーナーがいろいろ細かい点を指示していていずれ1室（軒）増えることになりそうだ。
ロケーションといいゆったりとした広さといいなかなか良いホテルでまたマテーラに行くことがあれば是非泊まりたいお勧めのホテル。

◆食べる
●リストランテ
お店の名前　Ristorante Il Cantuccio, Via Delle Beccherie, 33
食べたもの　前菜盛合せ（4皿）カポナータ、生ハムとモッツァレラ、ズッキーニのマリネ、オリーブ2種類（8ユーロ）
カヴァッテリ（のような形のショートパスタ）軽くバジルとトマト・ソース、
餃子かわんたんの親分みたいなニョッキ、ゴルゴンゾーラのソースでポルチーニ味
（プリモ2品で14.5ユーロ）
ワイン　Achelandro 2003（Fantana Rossa）バジリカータの地ワインでサンジョヴェーゼとモンテプルチアーノのブレンド、何と8ユーロ、値段の割に美味い
コペルト、水、コーヒー　2人で計37ユーロ

お店の名前　Ristorante Rivelli, Via Casalnuovo 27
(www.ristoranterivelli.com)
食べたもの　前菜盛合せ（5皿）ペペロンチーノをカラッと揚げたもの、ポテトをペペロンチーノで調理したもの、カプンティ（舟形のショートパスタ）のエジプト豆ペースト和え、豆腐のようなチーズ（モッツァレラではない）、あと1品（5皿で何と9ユーロ）
プリモ　トゥロフィの小海老・フンギのソース（8.4ユーロ）　これは美味しい。この日までの今回の旅でのプリモでは一番か。
セコンド　スズキのアクアパッツァ（10ユーロ）
ミックス・サラダ
デザート（チョコレートケーキ、レモンケーキ）　いずれもしつこくない味。
エスプレッソ（0.8ユーロ）とグラッパ（3ユーロ）
ワイン　Carato Venusio Aglianico con vulture 2001 (Venosa) 　20ユーロ

（翌日、特産品店で14.8ユーロで売っていた）
2人で計58ユーロ

お店の名前　Il Terrazzino sui Sassi, Vico San Giuseppe, 7
食べたもの　前菜盛合せ（生ハム２種類とサラミ、5ユーロ）、プリモはトマトソース味のオレキエッテのグラタン（6ユーロ）、セコンドはスカンピのグリル（冷凍もの、4尾、8ユーロ）、ミックス・サラダ（3ユーロ）、ハウスワイン（5ユーロ）、コーヒー、水、コペルト込み、2人で計34.5ユーロ

「歩き方」に「バリサーノ地区の見晴らしがいい」と出ていたので昼食で訪れる。
外のテーブルにしたので確かに景色はいいが風が強かったのが難点。料理はまぁまぁ。オレキエッテのグラタンが美味しかった。
時間がない人にはパノラマを楽しむことができるかもしれない。

◆買う
Sambuco　(Parco Nazionale del Pollino) 食後酒　50ml　7.5ユーロ
オリーブオイル　250ml　4,5ユーロ
このあとバーリでお土産用にこの大きさのオリーブオイルを探したが、イタリアの家庭用に小さすぎるのか見つけることができなかったので1本だけでも買えたのは正解。
お店　Paloi　food&beverage, Uffici in vico ?　Cappuccini,1/A
(www.paolifood.it)

ワイン　Covo dei Briganli, AGLIANICO DEL VULTURE 2000 24.6ユーロ

◆読む
・南イタリアへ!―地中海都市と文化の旅
陣内 秀信

著者はイタリア建築・都市史の専門家。副題に《地中海都市と文化の旅》とあり、ナポリ、レッチェ、マテーラ、パレルモなど14の町の歴史や町並み、建造物、市民生活が紹介されている。観光ガイドブックとは違った町の魅力を伝えていて、南イタリアへ行く気を起こさせた1冊。

・『駱駝』創刊号　（小学館　880円）
2005年6月10日発行、《南イタリア縦断大特集　食遺産・名画遺産の旅》にひかれて購入。今回のレッチェ〜アルベロベッロ〜マテーラ〜バーリの旅の準備中タイミング良く出たので随分参考にした。ホテル、リストランテ選びに活用。

◆まるでお伽の国
あのとんがり帽子の、そしてきのこのような、まるでお伽の国のようなトゥルッリ。プーリアの旅を計画したときからこの世界遺産の町を訪れることを決めて日程を決めた。
レッチェからアルベロベッロに向かう。途中マルティーナ・フランカで下車、遊ぶ（詳しくは「マルティーナ・フランカ旅行記(9/13)Martina Franca」にて）。
マルティーナ・フランカ発13時03分の列車に乗り、わずか7分でアルベロベッロ到着。

ちっちゃな駅だ。駅前にはタクシー乗場もバス停もない。予約していたホテルは「歩き方」の地図でみるとかなり遠そうだ。

マルティーナ・フランカでお昼にありつけなかったのでまずリストランテを探してランチを取ってからタクシーかバスに乗ることにしてマッツィーニ通りを市街地の方に歩く。

◆創作イタリアン
1つ目の信号を渡ってほどなく左手に“ロカンダ・何たらかんたら”という看板を見つける。看板にはトラットリア・バールとあったのでさっそく左折してその店に行くとご主人が出てきて話しかけてくる。

我々がスーツケースを持っているのでロカンダ（旅籠）の泊り客だと思ったようだ。トラットリアはあいているかと尋ねると建物の右手にある外階段から下へ回ってくれとのこと。

スーツケースを持ちながら階段を下り地下1階へ行くと中は感じのいいゆったりとしたリストランテ。時間帯が外れていることもあって客は2組しかいない。途中で地元とおぼしき老若男女11名が入ってきた。何かのお祝いの集まりのようでにぎやかだ。

メニューを見て何にしようかと考えるが、ちょっと普通のリストランテではない感じがする。最近創作和食というジャンルの店が増えているが、たとえていえば創作イタリアンか。
前菜には「梨のカルパッチョ」、「パッションフルーツ味ソースの小さな海老」。プリモは「小さなロブスターのタリアテッレ」、「海の幸のニョッキ」、ワインはボトルで赤を頼む。食後にはジェラートとカプチーノで締め3時に店を出る。

タクシーを呼んでもらうことも考え、お店のご主人にホテルの名前を告げ遠いかどうか訊くと歩いて5分くらいだと言われ、またスーツケースを引っ張って歩く。

ポポロ広場まではすぐだったが次に向かう方向がまったくわからない。ポポロ広場にはインフォメーションがあったが閉まっていて教えてもらうこともできない。

大きな通りの向こう側斜面にトゥルッリの屋根が見渡せたのでそっちの方向だと当りをつけ、その大きな通りを渡って小径を上る。上り始めたところでトゥルッリの前に座っていた年輩の女性に尋ねるとこの道でいいとのこと、そのうち左手に公園のような空き地がありそこで少し広い通り（via Cadore）に出たので左折、ほどなくサン・タントニオ教会に出る。予約していた5つ星ホテルはその少し先なのだ。

結局15分ほどかかった。サン・タントニオ教会を下りて行くとアルベロベッロ観光の中心の通り、モンテ・サンミケーレ通りに出ることがあとでわかったが、階段状になっていたのと観光客が多くてとてもスーツケーツを持っては上がってこれないので我々の歩いたコースが正解だったことを知る。

◆5つ星にしてはさえない
5つ星にしてはさえない小さなドアを開けて入るとフロントがある。ロビーなどはパンフレットを置いてある程度のスペース。部屋（12号棟）の鍵を受け取り庭を抜けて案内してもらう。庭を抜け何棟かを通り過ぎてさきほどのサン・タントニオ教会の裏手に12号棟があった。2棟続いたコテージ方式になっている。
ドアを開けるとリビング・ルーム（というよりはダイニング・ルームか、大きなテーブルがあって地図やガイドブックなどをひろげるには良かったが）、その左の突き当たりがバス・ルーム、その左にベッド・ルーム。内装は質素、天井や壁は真っ白、床は茶色のタイル。本物のトゥルッリかもしれないがハード、ソフトとも5つ星を感じさせるものは何もなくがっかりだ。

◆マリアおばさん
一休みして世界遺産のリオーネ・モンティ地区のトゥルッリ群を見に行く。サン・タントニオ教会はトゥルッリを模した建物だが比較的新しく町の雰囲気に合わせて建てられたもののようだ。ここを右折し、通りを下りて行く。さすがに観光客が多い。

突然、背中の後ろから『コンニチワ！』と声がかかる。『こんにちは』と返事をして振り向くと、日本大好き、日本人大好きのマリアおばさん。今年は日本に3回も行ったそう。アルベロベッロと合掌造りの白川村が姉妹都市になりそのために1回、愛知万博の多分出展の関係だと思うが1回、そのあと8月に東京へ行き、8月31日（この2週間ほど前）に帰ってきたとのことだった。
このマリアおばさん、田島麻美さんの「南イタリアに行こう」にも登場している。また、先日放送されたNHKの《探検ロマン世界遺産　〜とんがり屋根の不思議な街〜　アルベロベッロ》では屋根から水を貯める仕組みを説明していた。

マリアおばさんの家は「手縫い刺繍」の店。買う気はなかったが『入って、入って』というのでお邪魔する。雑誌「LEON」を開き、『この○○さんは私の友達』とかいいながら今度は次から次へと別の本を見せようとする。お礼を言って出ようとすると今度は『美味しいお茶があるから飲んで行って』。こちらは観光をする身、あまり時間をつぶせないので『時間があったらまた寄るから』と言って失礼する。

南イタリアに行こう
田島 麻美

◆ヨーコさん
少し下ったところのお店の入り口に日本人女性がたたたずんでいる。テレビ（ぽかぽか地球家族）で紹介されたヨーコさんだと相棒が言ったので『ヨーコさんですか？』と声を掛けると『そうです。どうぞ、中に入って屋根の上にあがりませんか？』と誘われてご好意に甘えて屋上に上がる。

一面、という言い方はおかしいかもしれないが、トゥルッリの屋根、やね、ヤネ・・・・・・。幕張出身でもうアルベロベッロに来られて14年、ここのご主人と結婚されているとのこと。

短時間だったが、いろいろなことを教えてもらう。アルベロベッロからマテーラへの行き方、美味しいジェラテリア、リストランテを教えてもらう。我々が昼食を取ったところは地元ではおすすめだとのこと、我々も結構いい嗅覚を持っているんだなぁと内心嬉しくなる。
ヨーコさんのお店には若い日本の女性、Webで輸入雑貨＆ビーズアクセサリーのお店を開いているMicheyさんに出会う。ホームステイしながらいろいろと勉強しているようだ。ヨーコさん、Micheyさんのお二人から名刺をもらってヨーコさんの店をあとにした。

◆まるで成田山の参道
この通りは、アルベロベッロ観光のメインだが、相棒いわく成田山の参道みたいだとのこと。

売っているものこそ漬物や饅頭などはないが、通りに面した世界遺産の建物はほとんどが土産物屋。その間に、トラットリアや部屋数の少ないアルベルゴ（ホテル）が埋もれている。我が同胞の観光客も多いとみえ、日本語で呼び込みをはかっている。俗化していて、メルヘンの世界がぶちこわされる。

ポポロ広場の左側にヨーコさんから教えてもらったイタリア一美味しいというジェラテリアを見つけたが残念ながら休暇中。

ポポロ広場へ戻り、今度はヴィットリオ・エマヌエーレ大通りをどんどん進み正面に見えたサンティ・メディチ・コズマ・エ・ダミアーノの聖所記念堂へ行く。

さらにその先にあるトゥルッロ・ソヴラーノに入る。今回のプーリアの旅で初めて入場料を払う（1人1.5ユーロ）。この建物は珍しい2階建てのトゥルッロだ。裕福な人の家だったらしい。ここにはイタリア人の5〜6人のグループがいたが、説明をしていてそれに質問しているのか、何か行き違いがあって口論をしているのか、うるさくてうるさくてたまらず早々に退散した。

ここを出てからは特にこれといった見所もないのでいろいろな道を試してホテルに戻る。

再び出かけ、例の参道を下りるとまた背後から『コンニチワ！』、『お茶に寄ってて』。『時間がないので』と言うと『あとで是非寄って！』という感じ。断るのも一苦労だ。下ると今度はまたヨーコさんに出会う。リストランテをもう1軒、1本南側の通りの店（Casa Nova）を教えてもらった。

どんどん下りマルテッロッタ大通りを越えアイア・ピッコラ地区へ足を踏み入れてみた。リオーネ・モンティ地区とは雰囲気ががらっと一変する。もちろん地形的に斜面でないこともあるがトゥルッリが立ち並んでいるものの観光客がいないこともあって普通の住宅地そのものだ。あまりうろうろするのも申し訳ないので戻ることにした。そのとき雨がパラパラ降ってきたのでホテルへいったん帰る。

ホテルでは翌日の出発時刻の検討をする。そのためにフロントで列車の時刻を教えてもらおうとしたが、何時に乗るのかと訊かれ、それがわかれば尋ねる必要もないのだが、8時というと表を見て口頭で8時台は何分だと答えが返ってくるのでいらいらする。何回か繰り返してこちらからその表のコピーをもらえないか頼んでようやくコピーを手に入れる。全く5つ星とは思えない対応だ。

◆結局ランチを取った店へ
20時をまわったところで夕食に出かける。

ヨーコさん推薦のCasa Novaに決め出かけたもののやっていないようだ。ヨーコさんからは両方の通りに面して2つ入り口があると聞いていたので反対側にも回ってみたがどうやら休みのようであきらめ、結局ランチを取った店へ行くことにする。少ない日程の旅行ではいいと思ったリストランテはほかに当てがなければ再度行くのが鉄則だ。ポポロ広場に看板が出ていてその方向へ行くとすぐだった。

2度目だと店の雰囲気も分かっている。ヨーコさんは他の旅行者にも教えたから日本人がいるかも知れない、と言っていたが結局は我々だけ。
ここでは是非前菜盛合わせを頼んでみて、といわれていたのでそれを頼んだが、一言でいうと前菜の嵐。何と次から次に10皿も出てくる（1人前7.5ユーロ）。サーモン、パッションフルーツ味ソースの小海老（昼と同じ）、カニかま、ゆでた小さなタコ（味があまりしない）、ビーフの煮込み、ビーフカレー？（カレー味はないがライスにかける）、馬肉？のカルパッチョ、チーズやレバーのフリット（大皿）、サラミとチーズ（モッツァレラかも知れないがもっとやわらかい豆腐みたいなチーズ）、ロブスター（ナスとポテトの3段重ね）。
プリモはチコリのトマトソースのオレキエッテ（4.5ユーロ）1品にする。ソースの味が薄かったが前の晩もトマトソースだった我々にとっては食べやすかった。
セコンドはメニューには魚料理がなかったがカメリエーラに相談し前菜からそれぞれ選ぶ。ムール貝の煮込み。ソースが美味しくこれをさらうようにパンがついていたがお腹がきつくなるといけないので少しだけにする。もう1品はロブスターのグリル。形は小さい、これを半身に切り、ハーブで味付け。かなり塩辛い小さないかが添えられたもの。あわせて13.5ユーロ。

ワインは地域別にワインリストが作られていて沢山あったので選ぶのに困ったが、プーリアの、ということでターラントのもの（Patrula Tenuta Zicari, 18ユーロ）を選ぶ。このワインは20度が最適温度ということで7分待ってくれということで儀式が始まる。さっきまでのカメリエーレがソムリエになりワインクーラーに差し込んだ温度計を一生懸命にらめっこしている。イタリアで何十回もワインを飲んでいるがこんなのは初めてだ。おかげで濃厚な味わいを堪能できた。
食後に相棒はグラッパ、私はカフェにし、約2時間の食事を楽しんだ。

外に出ると相変わらず雨。

ホテルに戻ると玄関のドアに鍵がかかっているのでチャイムを鳴らしてフロントのおじさんに出てきてもらう。

◆朝のトゥルッリ
夕べの雨も上がっていたので朝の散歩で人気のないトゥルッリ群を歩く。気持ちがいい。朝焼けの中、例の参道、モンテ・サンミケーレ通りを下る。呼込みもなくて落ち着いた気分だ。アルベルベッロにはツアーで立ち寄るのが一般的のようだけれど、朝日の中をとんがり帽子の景色をゆったりと楽しめるのは泊まった者だけが体験できるメリットだ。

適当に切り上げモンテ・サンミケーレ通りを戻ると、どこから見ていたのか、この日もさっそくマリアおばさんから声がかかる。多少予想していたとは言えまだ朝の７時頃なのでちょっとビックリ。
『カフェが美味しいから寄っていきなさいよ』とまた誘われるが『これから朝食なので』
とやんわりとお断りすると『じゃあそのあといらっしゃいよ』と再度のお誘い。『8時28分の列車に乗るので』と答えると、『駅まで車で送って行くから』と食い下がられたが何とか振り切ってホテルに戻る。

朝食後、モンテ・サンミケーレ通りを避けて前の日最初に通った道を下りておよそ15分で駅に着く。
バーリ行の列車（ディーゼル）はわずか1両、車内はバーリへ向かう学生でほぼ満員だ。定刻に発車、アルベロベッロの旅を終え、バーリ経由マテーラへと向かう。

◆食べる
●リストランテ
お店の名前　La Locanda di Don Antonio, Via Giove. 8
食べたもの　昼食　本文の通り　チップ込み　2人で44ユーロ
夕食　本文の通り　チップ込み　2人で63ユーロ
1日で2度行ったのは海外旅行経験でも初めてだったが、それに値するリストランテ。

◆泊まる
●Hotel Dei Trulli (★★★★★) ,Via Cadore 32, Twin 22,200円、アップルでネット予約
本文の通りとても5つ星とは思えないホテル。

南イタリアのホテル代はそう高くないのでここの22,200円というのは決して安いわけではない。特に朝食は最悪。宿泊客が少なかったのか我々が早すぎたのか散歩を終え7時15分頃だったが、朝食は7時からということだったのに準備されていない（テーブルセッティングも食べるものも）。あわてて用意されたビッフェスタイルの料理も今ひとつではなく今ふたつ。ここに比べると2001年夏、泊まったタオルミーナのサン・ドメニコホテルは正真正銘の5つ星だと思う。

◆買う
●ヨーコさんのお店　Via Monte San Michele, 43
プーリア州の民芸品、オカリナ、テーブルクロス、パスタ、最高級オリーブオイル、珍しいワイン、トゥルッロのミニチュア等がお勧め（ヨーコさんのお店のカードから）。

◆行く
今回のプーリアの旅ではこの町を訪れる予定はまったくなかった。
2泊したレッチェの次の宿泊地はアルベロベッロ、FSのES（ユーロ・スター）でレッチェからバーリまで約2時間、バーリから私鉄Sud-Est線で1時間40分、接続に時間を考えると4時間かかるが最初はそのつもりだった。ところが、レッチェから私鉄Sud-Est線に乗りマルティーナ・フランカで乗り換えれば2時間半前後で行けることが日本出発直前に分かりとりあえずインターネットで時刻表を調べてプリントし持って行った。

レッチェ2日目にガッリーポリへ行ったときにその日からいわば秋の時刻表に変わったのを知り、駅で手書きで写し取る。
レッチェからFSでバーリとの中間にあるオストゥーニに寄ってアルベロベッロに行くというアイデアも浮上したもののオストゥーニからアルベロベッロへの交通の便がホテルで訊いてもわからず、しかもローマからレッチェへ向かう車窓から見えたオストゥーニははるか山の上（イタリアの町にはありがちだが）だったこともあり断念し、マルティーナ・フランカ経由を選択した。

時刻表をよく見るとマルティーナ・フランカからアルベロベッロまではすぐで15分くらいしかかからないが接続がまったく悪い。レッチェを12時47分の列車に乗れば待ち時間は7分でこれが乗換えにはスムーズだが行動するには中途半端な時間だ。その前は7時59分、待ち時間は何と1時間半以上。

それならば待ち時間を利用してマルティーナ・フランカをちょこっとでも観光しお昼を食べてアルベロベッロへ行こうと相棒と意見が一致した。

レッチェの5つ星ホテルをチェックアウトし、到着した日に部屋まで案内してくれたラガッツオ（ボーイ）が玄関前にいたので挨拶して駅へ向かう。

定刻の7時59分発車、前日のガッリポーリ行きとはうってかわって車内はすいている。列車（ディーゼル車）はぶどう畑の中を行く。横に広がったぶどう棚の畑がほとんどだがたまに縦型のぶどうの畝も見える。

オリーブの木はバーリからレッチェに向かう車窓からも見えたが幹がねじたれたような太い大きな老木が目につく。そうこうしているうちに例のとんがり帽子のトゥルッリが点在しているのが見えてくる。トゥルッリといえばアルベロベッロと思い込んでいたのでこれは意外だった。

マルティーナ・フランカ駅、定刻の9時51分到着。トイレに行こうとすると駅の外から来たおじいちゃんが人なつこそうに何か話しかけてくるがとりあえず無視。駅の外に出てみると市内バスが停まっていて（ここにさっきのおじいちゃんがいるが）運転手に確かめると町の中心近くまで行くことが分かり料金は1人１ユーロとのこと、スーツケースを持って乗り込もうとするとくだんのおじいちゃん、『車なら5ユーロで行くよ。どう？』。おじいちゃんは白タクのアルバイトでした。バスの運転手も顔見知りのようで特に文句も言わないという感じだ。

スーツケース2個も込みで5ユーロだということを再確認し白タクに乗り込みチェントロ・ストリコへ。初めは大きな道を登っていったがそのうち細いくねくねした道に入ったと思ったらちょっとした広場に出る。

『ここがチェントロ・ストリコだ』と言って車を止める。サン・マルティーノ聖堂前の広場（ピアッツァ・M・イマッコラータ）だ。おじいちゃん運転手は『駅までの帰りに乗りたいなら電話をして欲しい』と言って初めに名前と携帯の番号をメモしてくれ、『携帯に出ない時は家にいるから』と家の電話番号も書き込んでくれた。『アルベロベッロまでは幾らで行ってくれますか？』と尋ねると20ユーロだとのこと、これはひょっとしたら使うかなぁと思い、別れる。

◆見る
サン・マルティーノ聖堂はちょっと奥まったところに位置しており手前の広場からファサードを見た時、バロック装飾の見事さに思わず息を飲む。聖堂の方に近づくと階段が数段ある。それを上るとまた聖堂の前にもう一つ広場（ピアッツァ・プレビシート）がある。

左側には時計塔。手前の広場の周りにはリストランテ、バールはじめ幾つかの店があるものの時間が10時ということもあってスーツケースを預かってくれるようなところもなく聖堂に入るには邪魔なので交替で見ることとした。
正面ファサードはこの地方特有のバロック彫刻の華麗さであるのに対し、内部は荘厳さを感じさせる。天井などはきわめてシンプルだがさすがに周りはバロック的だ。主祭壇には左右2本づつ茶色っぽい大理石の柱があり立派でサン・ピエトロ寺院の主祭壇を思い出してしまった。

この聖堂を出ると相棒が「歩き方」の中から次のスポット（モトレーゼの館）を決めていたようでそれに従うが、詳しい地図を持っていないこと、そして細く曲がりくねってしかも平坦ではない小径をガラガラとスーツケースを持って歩くのはしんどい。そうこうしているうちに突き当たった道に教会がありそれがサン・ドメニコ教会（ファサードは修復工事中）だということが分かったものの方向感が分からず目的のモトレーゼの館はみつからない。
通りをふと見渡すとミシュランに載っていたリストランテの名前が書いてある看板に気づく。それが通りすぎたばかりのホテル（Villagio In）と同名だったことを知り、そんないいリストランテがあるなら昼食を予約してスーツケースを預かってもらうつもりで逆戻り。ホテルのフロントにいた女性にお願いしたところ、リストランテは定休日だけれどスーツケースは預かってくれるとのこと。ご好意に甘えることにする。

身軽になってサン・ドメニコ教会まで戻りプリンチペ・ウンベルト通りを下ってカルミネ教会へ向かう。この通りはカルミネ門まで続いている。カルミネ門を出ると大きな道路、ベッリーニ通りに突き当たるがこれを左に曲がると右手の小さな公園のすぐ向こうにカルミネ教会が見えた。ファサードは白い大理石が少し黄ばんでさびれたような感じだ。しかし、内部はそれに反して明るくてきれいだ。教会を出て手前の公園で一休み。町自体が高台にあるので見晴らしはいい。

市内の地図をまだ手に入れていないので「歩き方」の地図にしたがってベッリーニ通りを戻って町の中心部にあるドゥカーレ宮殿に向かったものの道がわからなくなり、歩き回っているうちにいつの間にか広場に出た。ベンチに座っているおじさんに『ここはどこですか？』と尋ねるとローマ広場だと教えてくれる。まさに目指していたところ、広場に面している建物がドゥカーレ宮殿だった。ここに観光案内所があったので地図をもらい、アルベッロ行きのバス停と時刻を教えてもらう。また、念のため駅までの道も教えてもらった。

ドゥカーレ宮殿は案内所でもらったきれいなパンフレットによると1688年ペトラコネ5世によって建てられ政治的にも経済面でも芸術の分野でも名声を博した大変贅沢なデザインの建物だ。

今は市庁舎として使われているようだが、2階はSala Dell’ Arcadia という美術館になっている。2階へ上る階段はシンプルだが、ゆったりとしている。美術館といっても当時のそのままの部屋が何部屋か公開されているようだ。調度品が置かれていたり主の肖像画が壁に掛けられている。そして壁一面にはギリシャ神話なのか聖書からなのか素晴らしい絵が描かれている。公開されている部分はそう広くはないようだがが小さいながらも往時をしのばせる美術館だ。

昼までもう少し時間があるのでカヴール通りのバロック建築を見ることにしてローマ広場から一番初めのサン・マルティーノ聖堂に戻るためにヴィットリオ・エマヌエール通りを進んだがあっけないほどすぐ近く。旧市街は狭いのだ。途中見つけたリストランテ、トラットリアはまだ開いていない。聖堂前の広場に面したお店も依然として閉まっている。
カヴール通りを下り始めるが通りは非常に狭い。極端にいえば建物が両側からおおいかぶさってくるような感じだが、通りに面した建物は見事にバロック様式で装飾されている。

案内書でもらった地図にはファネッリ、マリ、カサノヴァ、マッジの館が表示されている。その中で一番下にあるマッジの館前の小さな広場でＵターンしサン・マルティーノ聖堂まで戻って広場を抜け最初に見落としたモトレーゼの館を再び探す。

サン・ドメニコ教会のすぐ近くだった。ここも当然バロック建築だ。そのあとサン・ドメニコ教会の前に出たら背中の後ろから地元の住人だろう、『この教会は見たかい？』と声がかかる。

マルティーナ・フランカで昼食をとろうと思い、道々チェックしてみたもののほとんど閉まっていた。1軒だけ準備中みたいだったので覗いて訊いてみると1時間ほど待たなければならないようで結局あきらめる。
スーツケースを預かってもらっているところがサン・ドメニコ教会のすぐ近くなのでお礼を言って引き取り、FSの駅まで歩いて向かう。ところが行きがタクシーだったので幾ら地図の上で道を教えてもらったにしても、途中で通りの名前が変わってしまったこともあって全くどこにいるのか分からず迷子状態になってしまう。

通りがかった品のいい老婦人に尋ねると、すぐ次を右折し、また次を右折するよう教えてくれた。これはこれで合っていたがどんどん行ってもどうも自信がもてない。今度は通りに面したブティックに入り、お店の人に尋ねるとまっすぐでいいとのこと、先へ進む。ところがまっすぐの道が行き止まりになっている。
下の方に駅らしきものが見えたがどうやって下りたらいいかわからない。前方にはこの町にしては大きなマンションが立ちはだかっている。スーツケースさえなければ身軽に動けるのだがしようがない。このマンションをぐるっと迂回してみたらようやく下の通りに下りることができた。
何とか13時03分発の列車に間に合う。この列車は2階建ての展望車だった。アルベロベッロまではわずかなので展望を楽しむ余裕はあまりない。アルベロベッロには13時20分到着。